Hola amigos, he seguido el hilo de varios posts sobre el tema de abonado, voy a comentar lo ultimo que he oido en cuanto al tema: comercialmente podemos encontrar varios tipos de abono para orquideas, crecimiento, equilibrado y floración, tratamos de dar cada uno cuando corresponde, pero se ha descubierto que realmente no se consiguen los efectos deseados, basicamente porque intervienen tantos factores en el desarrollo de la orquidea que resultaria inimaginable pensar que tan solo con un determinado tipo de abono podemos hacer que nuestra planta ahora crezca, ahora florezca, ahora cante y luego baile, estuve en unas charlas en Kew y en Essex y la tendencia era opinar que lo importante es alimentar bien la planta, darle la luz que necesite, la humedad que necesite, los descansos que necesite, controlar las plagas y enfemedades y que una planta sana y bien alimentada florece profusamente año tras año... Yo, personalmente desde que atendí esas charlas con los expertos de Kew y de las mejores sociedades de orquidiologia del Reino Unido, estoy probando un abono que sacan a la venta en Mayo en España, y como ya he comentado en otros posts y he demostrado con fotos, tiene un resultado inmejorable. Abro esta linea de posteado para que todos plasmemos nuestras impresiones con los abonos, a ver que sacamos en claro.

Saludos y felices floraciones.

Hola Lycaste,
En lineas generales, yo suelo alternar mantenimiento con floración en mis plantas adultas, y las pequiñitas o que han tenido problemas les suelo poner crecimiento.
Por lo que entiendo de tu mensaje el abono que vas a sacar es universal y serviria para todo. Cual es su relación NPK? Sera organico o inorganico, seria bueno que fuera organico porque creo que hay pocos en el mercado, y si encima fuera solido y de liberación lenta ya seria la bomba.

Saludos
Antonio

Huy Antonio, que mas quisiera yo que sacar ese abono, va a ser la bomba, pero no tengo ni idea de de donde sacan las hormonas, yo me he convertido en el probador oficial, bueno yo y unos cuantos socios de la ACAO.
Por lo que se la relacion NPK es 20:19:20 osea bastante equilibrado, la clave está en los micronutrientes, la tiamina y la famosa hormona. En cuanto a lo de abonos solidos o de liberación lenta el problema de ese tipo de abonos con las orquideas es que debido a la naturaleza del sustrato, la liberación nunca es homogenea ni temporalmente ni espacialmente. Además es una lastima no aprovechar que foliarmente las orquideas aprovechan gran parte de los recursos. Es todo un mundo, en Kew tambien se habló por ejemplo de la podedumbre negra que afecta a los brotes de cattleya (a quien no le ha pasado) pues han descubierto que es una falta de calcio...alucina.

Saludos.

Añado la foto de Tahtso...

http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/tahtso-2.jpg

Saludos

Lycaste, supongo que "tahtso"es el nuevo abono del que hablamos en el otro post, ¿ya está a la venta?.
Yo he empezado hace poco con las orquídeas, para ser exacta desde Diciembre, pero me gustan tanto, tanto, que ya tengo, 6 phal, 1 den phal, 2 den nóbile, 2 oncidium,2, cym 1 ludisia y 1 encyclia :P y no tenga más porque me echan de casa.

Por eso me interesan mucho vuestras experiencias con los diversos tipos de abono. Cual usar en cada caso. No es lo mismo cuando están en flor que cuando la han perdido. A veces es un poco lioso todo lo que vamos leyendo, sería fantástico que con un sólo producto, la planta tuviera todas sus necesidades cubiertas, pero parece que eso es una quimera.
Besos

Hola Zoa, yo era de los que utilizaban un producto para cada ocasión, pues bien hace 7 meses que solo utilizo tahtso... y funciona para todo...efectivamente es el abono del que hablabamos, y por lo que sé en un par de semanas ya estará disponible...

Saludos.

Lycaste, estaré al tanto para comprarlo en cuanto aparezca.
Gracias por contestar tan rápido :sonrisa:
Besos

Hola a todos.

Hablar de resultados de abonos o de cambiar otras condiciones de cultivo tomando como referencia un año es muy precipitado.

Respecto a los abonos quisiera comentar que:

Los abonos orgánicos no son absorbidos por las raíces de las plantas. Las plantas absorben compuestos inorgánicos por sus raíces, compuestos inorgánicos que proceden de la descomposición de compuestos orgáncos. Por lo tanto, los abonos orgánicos vienen bien para verterlos en una tierra, que queden ahí, y que vayan descomponiéndose en sustancias que puedan ir siendo asimiladas y absorbidas por las raíces de las plantas.

También al hablar de los abonos tenemos que hablar irremediablemente de la calidad del agua con la que estamos regando, y no me refiero a carbonatos, etc... sino a aquellas sustancias dan al agual sin abonar un grado de salinidad, por tanto de conductividad. Sería conveniente que adquirieramos para medir dicha conductividad un conductivímetro que nos de los microsiemens/cm que tiene el agua de riego antes de añadir el abono, que en definitiva son sales, y la cantidad de microsiemens/cm que tiene el agua después de añadir el abono, que, en plantas pequeñas y sensibles como pueden ser Masdevallias, Draculas, Phragmipediums, etc..., plantas que viven al lado de un río o plantas que son bañadas de agua pura y cristalina de las nubes dos veces al día en el ir y venir de arriba a abalo y viceversa desde el amanecer al anochecer. Estas plantas bien representadas por aquellas de la zona ecuatorial andina no requerirán mayor conductividad de entre 30 a 200 microsiemens/cm, y a partir de aquí las raíces empezarán a sufrir el efecto de las sales. Un agua envasada viene muy justito para estas orquídeas.

Otras de orquídeas de más abajo, más abajo me refiero de menor altitud pueden soportar un agua con alredor de 300 microsiemens/cm, que son los valores con los que riego mis plantas, sobre unos 400 microsiemens. Aquí se encuentran las especies naturales y algunos híbridos, en especial, aquellos comos Cambrias, Vylstekeara, etc...

Otros híbridos como Phalaenopsis, Cattleya, Angraecum, soportan bien un agua con 800 microsiemens de conductividad.

Las terrestres más.

He usado abonos inorgánicos durante dos años sin apreciar diferencia en mis plantas. Ahora uso abonos inorgánicos, no me vuelvo loco si para floración si para crecimiento, ni si es especial para orquídeas o no. Tiene que ser un abono que, además de tener los macronutrientes, contenga también micronutrientes, y la proporción es aquella que me de 400 microsiemens/cm de conductividad, obteniendo buenas floraciones si se dan las otras condiciones de cultivo. Ahora mismo, desde hace dos o tres años uso de el abono universal de la marca River con ertiércol líquido que se puede adquirir hasta en supermercados.


Es preferible, debido a que las orquídeas epífitas tienen requerimientos en nutrientes, regar con agua poco abonada, porque los efectos del sobreabonado son catastróficos.

Como comenta arriba Lycaste, el calcio es un nutriente fundamental para la salud de nuestras plantas porque refuerza la pared celular, por lo tanto, nuestro abono debe tenerlo o si no añadirlo en forma de calcio orgánico que podemos adquirir en tiendas especializadas. El calcio ayuda a evitar podredumbres en nuestras plantas pero también el exceso puede ser perjudicial tanto en cuanto creo (hace tiempo que dejé de leer mis apuntes) puede impedir la absorción de potasio. La carencia de Calcio en Paphiopedilum, Cattleya y Cymbidium hace que las puntas se vayan ennegreciendo, esto unido a un sobreabonado y condiciones de cultivo adversas se agrava. En los Cymbidiums que aparezcan unos puntitos negros no es malo ni grave, pues son propensos a ello.

El nutriente con el que debemos tener realmente cuidado es con el nitrógeno, pues una elevada proporción de este gas que es absorbido por las raíces en forma asociada hace que nuestras raíces se quemen, hace que los nuevos bulbos parezca que se pudran, así como en bulbos ya crecidos nos parecerá que tenemos una contaminación de hongos y/o bacterias por las manchas negras que van apareciendo en los bordes, en especial en los ápices, de las hojas, y no es más que una cantidad elevada de nitrógeno en nuestro abono. También la floración puede ser o más abundante o las flores más grandes, pero su vida se acortará a menos de la mitad, esto se puede notar muy bien en Cattleya.
La alta cantidad de nitrógeno en Paphiopedilum hace por ejemplo que la planta no crezca tanto porque el sistema radical no se desarrollará suficientemente porque se irá dañando.
Un síntoma de que estamos abonando con demasiado nitrógeno puede ser que las hojas son muy oscuras (tomaremos como referencia las anteriores) y también tienen una consistencia más débiles, por ejemplo en Cattleya.

La carencia de Cobre en Phalaenopsis hace que las hojas crezcan cada vez más pequeñas.

La carencia de Boro produce en Cattleya un retroceso en el crecimiento, plantas más pequeñas y débiles. También son sensibles a esta carencia Cymbidium y Dendrobium Phalaenopsis.

Bueno, no me dilato más, y no nos volvamos muy locos con los abonos. Está claro que hay géneros de orquídeas que tienen unos requermientos especiales, incluso especies que tienen requerimientos muy especiales, pero dentro de estas generalidades, siguiendo simplente unas pautas sencillas, evitaremos todas estas cosas si el resto de condiciones de cultivo son óptimas.

Salu2 orquideófilos,


El Ogro.

Se me olvidaba.

No uso abonos foliares. Las raíces están para eso.

Salu2 orquideófilos de nuevo.

El Ogro

Hola Ogro, muchas gracias por tu elongada disertación sobre el abonado, permiteme recordarte humildemente, que estamos en un foro en el que posiblemente un 80- 85% de los participantes tienen un número reducido de plantas y a los que tanta doctrina suele confundir, que aficionados con 500 o 600 plantas se preocupen de las sales disueltas en el agua, del pH de la misma, y de todos y cada uno de los micronutrientes que cada especie necesita (y cada variedad) cuando estamos hablando de una familia con más de 25.000 especies es tratar de abarcar quizá demasiado, yo me inicié con agua del grifo reposada 24 horas para evaporar el cloro y decantar el calcio y un abono para plantas líquido y tan general que de poco servía, y ahora me preocupo hasta de las diferencias que se producen en el agua de osmosis, si la conservo más de dos dias en el deposito. La ciencia está muy bien cuando se llega a cierto nivel, pero asustar a los que se inician en ello puede resultar contraproducente y desastroso para los que llevamos mas de 15 años tratando de popularizar el cultivo de las orquideas. Olvidas además de que tus condiciones climaticas son ideales para el cultivo de la mayoría de las especies y que el verdadero reto lo tiene la señora de Burgos y el chico de Madrid que tienen 3 plantas dentro de casa y a los que debemos ayudar al máximo para que cultiven sus plantas con éxito, no se frustren y decidan adquirir nuevos ejemplares con los que iniciar una más extensa colección. Si quieres puedo darte la dirección de varios foros que podemos denominar de expertos en los que disertamos sobre esas cuestiones más profundas, y dejar para este foro el aclarar todas las dudas que podamos de los que se inician en ello.
Por cierto es muy respetable, que consideres que para absorver nutrientes ya están las raices, pero te recuerdo que en su habitat natural, las raices tienen una función básicamente de fijación, y que la absorción de nutrientes se realiza mayoritariamente a través de las hojas.(En las epifitas por supuesto). Y añado que si todos tuvieramos la humedad ambiente que teneis en Lanzarote otro gallo nos cantaría.

Saludos.

Hola Lycaste.

Creo que todos tenemos que entender como se comportan las plantas que tenemos en casa, y que todos los que aquí participan deben conocer informaciones que les ayuden a mejorar las condiciones de sus plantas para obtener el ansioso resultado: la floración, en las mejores condiciones de cultivo. Y de eso se trata.

Considero que no podemos hablar de unas dosis de abono, que si la cuarta parte, que si la mitad, que si un sexto, cuando lo estamos añadiendo a un agua que no está en buenas condiciones de que se le añada un abono. Entiendo que esta información clave no debe ser callada sino debatida, y que aquellos que tengan dudas en cuanto a la comprensión pueden seguir posteando, que yo seguiré explicando dentro de mis limitaciones .... y no callando.

Algunos podemos tener 500 o 600 plantas e intentar cuidarlas con la mayor salubridad posible, otros tienen 500 o 600 plantas y las cuidan de cualquier manera, pero seguro que los aquí presentes y que solo pueden disponer de pocas plantas, sea por razones económicas, sea por razones de espacio, desea cultivar sus plantas con la mayor salubridad posible, y para ello hace falta información. Para mí una planta merece todo el respeto que tienen 500. No fui yo quien expuso que la falta de calcio hace que aparezcan manchas negras en las hojas, y no es una información nueva ni reciente, además de que esa información se queda muy escasa, también las que pueda dar yo quedan escadas porque ni soy botánico ni biólo ni nada por el estilo, sino una persona que ha intentado enmendar errores de cultivo pasados y que quiero exponerlos. Aquí hay muchos miembros del foro, que, si queremos, podemos demostrar que se sabe con muchos más argumentos y no con meras informaciones al aire.

No creo que los conicimentos asunten, el saber no ocupa lugar, entiendo que en un principo llega a desconcertar y replantearnos muchas cuestiones, pero no cabe duda de que abren muchas puertas en cuanto al entendimiento.

En cuanto a mis condiciones de cultivo te informo:

La humedad exterior diurna es de 20% si llega.
La temperatura mínima en invierno llega a 8 ó 9 grados.
La temperatura máxima en verano llega hasta 49 grados de temperatura.

Todo esto azotado con calima o polvo en suspensión proveniente del Sahara.

Montaña el 5 de enero de 2002 sin calima.
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/foto%20a%205%20de%20enero%20de%202002%20r.jpg

Misma montaña el 6 de enero tapada por el polvo en suspensión.
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/foto%20a%206%20de%20enero%20de%202002%20r.jpg

Montaña detrás de casa. Esa es la máxima vegetación en el año en la zona.
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/foto%20b%205%20de%20enero%20de%202002%20r.jpg

Misma montaña al día siguiente con calima.
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/foto%20b%206%20de%20enero%20de%202002.jpg

Estos episodios se repiten a lo largo del año. No creo que estas sean condiciones óptimas de cultivo.

Las raíces de las orquídeas no tienen básicamente la fijación de las plantas. Como en cualquer planta, salvo excepciones, las raíces sujetan a las plantas, y la otra función principal de absorción de agua y nutrientes, como queda demostrado en las aphyllas. Hay plantas que absorben agua por las hojas como las Tillandsias, cuyas hojas están recubiertas de escamas plateadas, y cuyas raíces, por llamarlas de alguna manera, sirven de sujección.

En cuanto a las direcciones de esos foros de especialistas, podrías exponerlas aquí para que cualquier participante de este foro pueda incrementar sus conocimientos con opiniones más consideradas como las que muestras.

Salu2 orquideófilos,

El Ogro

Hola, muchachos me dejan :sorprendido: :terror: de todos sus conocimientos, los cuales me parecen de gran utilidad, asi no los ponga en efecto, como medir el agua, pero pienso que es bueno que tengamos idea (hace parte de cultura general, en lo que al tema se refiere)
De pronto, si podrian, en algunas ocasiones, ser un poco mas sencillos con cierta terminologia, pues supongo que muchos de nosotros, estamos comenzando en la exploracion del cultivo de las orquis, y no manejamos el tema a la perfeccion, al igual que el vocabulario que se relaciona con el tema, ademas este es uno de los medios mas accesibles (por tiempo y ubicacion), para aprender
Gracias por la informacion que suministran, y sigan asi.....

Hola Marranito.

¿Qué terminología deseas que te explique?.

El Ogro

Doy fé que donde vive el Sr. Ogro pasa del infierno al polo Norte en horas. A mí me vendió unas idilicas vacaciones en el mes de agosto en donde por las noches hacía fresquito y necesitaríamos una manta, los dos primeros días geniales, luego llovió, despues tuvimos la dichosa calima, luego me llevo a una mini Isla en donde me quemé y eso que llevaba protección 30, eso si desde su casa hay unas vistas preciosas, je, je..

¿Para cuando la piscina repugnantón ? :besogrande:

Lourdes

P.D. como están los keikis de Den Antenatum...

Vaya, Ogro, lamento que las condiciones de cultivo sean tan adversas en tu zona y disculpa por mi total desconocimiento sobre el tema.

Saludos.

Bueno, bueno... haya paz :paz:
Lycaste
Creo que aquí todos somos mayorcitos como para tener una visión crítica de las cosas y saber recibir las informaciones que aquí se vierten.
Evidentemente, yo ahora mismo tengo 8 plantas de 7 especies (hasta que vaya a Valencia que alguna caerá) y por supuesto, no voy a salir corriendo a comprarme un medidor de microsiemens para ver la conductividad de mi agua. Porque yo compro una botella de abono de 5-7 euros y me vale para un montón de tiempo, y si no me funciona pues he perdido 7 euros, o lo usa mi mujer para sus plantas, o se me muere una planta. En cambio, con 500 plantas necesitaría algo más que una botella y tengo que atinar con el abono, por lo que me puede valer la pena la inversión.

Ahora, también saco una conclusión (y a partir de ahora un miedo). Hay especies que son muy delicaditas y, por ahora, no me gustaría comprarme ninguna, o porque no tengo la experiencia, o porque no voy a poder darle las condiciones necesarias para cultivarlas, o simplemente porque no me quiero complicar tanto la vida. Y me gustaría saber cuáles son para no comprarlas. Y también para valorar a aquellos orquidiófilos que las cultivan y las sacan adelante.

El Ogro
Gracias por su exposición, que me ha parecido interante y que me he guardado en mi apuntes de cultivo de orquideas.
Pero quisiera que me explicases qué quieres decir cuando dices "Estas plantas bien representadas por aquellas de la zona ecuatorial andina no requerirán mayor conductividad de entre 30 a 200 microsiemens/cm, y a partir de aquí las raíces empezarán a sufrir el efecto de las sales"
Sufrir el efecto de las sales supone que se me morirá "ipso facto" o que la planta me durará 2-3 años menos. Porque si es la segunda opción, puedo vivir con ello, ya que no estoy dispuesto a controlar tanto el tema por ahora.
Lo que me molestaria es gastarme 20-40 euros en una planta que se me muera en tres meses (o un año) porque es tan especial que el agua que le doy no le gusta.

Como conclusión, hay que aconsejar a la gente que tenga colecciones y que compre y cultive orquideas, pero que en lugar de comprarla y luego preguntar cómo se cuida, deberían conocer los cuidados de la planta antes de decidirse a comprala o no. Por cierto, ¿hay algún libro que cuente todos estos asuntos?¿la enciclopedia de las orquiedas, quizá? Llevo un tiempo pensando en comprar bibliografía y no tengo claro qué comprar.

Quiero acabar agradeciendo a los dos los consejos que dais, de los cuales aprendemos todos y que son la razón de ser de todos estos foros, la transmisión de conocimientos. No os corteis en mostrar vuestra sabiduría y permitid que nosotros seamos los que decidamos cómo absorverla.

Saludos

PD: ¿Alguien sabe la conductividad del agua del "canal de Isabel II"? :lenguita:

mardongar, el agua del canal de isabel II tiene una conductividad inferior a 400 microsiemens, :mrgreen: :mrgreen: con lo que, dejándola reposar para que se vaya el cloro, sirve para la mayoría de orquídeas :)
vaya, que los madrileños, hasta en eso tenéis suerte!! :wink:
ahora bien, si està limpia, no hay nada mejor que el agua de lluvia.
saludos
jesús

Bueno, bueno... haya paz :paz:
Lycaste
Creo que aquí todos somos mayorcitos como para tener una visión crítica de las cosas y saber recibir las informaciones que aquí se vierten.
Evidentemente, yo ahora mismo tengo 8 plantas de 7 especies (hasta que vaya a Valencia que alguna caerá) y por supuesto, no voy a salir corriendo a comprarme un medidor de microsiemens para ver la conductividad de mi agua. Porque yo compro una botella de abono de 5-7 euros y me vale para un montón de tiempo, y si no me funciona pues he perdido 7 euros, o lo usa mi mujer para sus plantas, o se me muere una planta. En cambio, con 500 plantas necesitaría algo más que una botella y tengo que atinar con el abono, por lo que me puede valer la pena la inversión.

Ahora, también saco una conclusión (y a partir de ahora un miedo). Hay especies que son muy delicaditas y, por ahora, no me gustaría comprarme ninguna, o porque no tengo la experiencia, o porque no voy a poder darle las condiciones necesarias para cultivarlas, o simplemente porque no me quiero complicar tanto la vida. Y me gustaría saber cuáles son para no comprarlas. Y también para valorar a aquellos orquidiófilos que las cultivan y las sacan adelante.

El Ogro
Gracias por su exposición, que me ha parecido interante y que me he guardado en mi apuntes de cultivo de orquideas.
Pero quisiera que me explicases qué quieres decir cuando dices "Estas plantas bien representadas por aquellas de la zona ecuatorial andina no requerirán mayor conductividad de entre 30 a 200 microsiemens/cm, y a partir de aquí las raíces empezarán a sufrir el efecto de las sales"
Sufrir el efecto de las sales supone que se me morirá "ipso facto" o que la planta me durará 2-3 años menos. Porque si es la segunda opción, puedo vivir con ello, ya que no estoy dispuesto a controlar tanto el tema por ahora.
Lo que me molestaria es gastarme 20-40 euros en una planta que se me muera en tres meses (o un año) porque es tan especial que el agua que le doy no le gusta.

Como conclusión, hay que aconsejar a la gente que tenga colecciones y que compre y cultive orquideas, pero que en lugar de comprarla y luego preguntar cómo se cuida, deberían conocer los cuidados de la planta antes de decidirse a comprala o no. Por cierto, ¿hay algún libro que cuente todos estos asuntos?¿la enciclopedia de las orquiedas, quizá? Llevo un tiempo pensando en comprar bibliografía y no tengo claro qué comprar.

Quiero acabar agradeciendo a los dos los consejos que dais, de los cuales aprendemos todos y que son la razón de ser de todos estos foros, la transmisión de conocimientos. No os corteis en mostrar vuestra sabiduría y permitid que nosotros seamos los que decidamos cómo absorverla.

Saludos

PD: ¿Alguien sabe la conductividad del agua del "canal de Isabel II"? :lenguita:Mardongar has dado en el clavo, lo ideal sería que a la hora de comprar una especie botanica nos informaramos antes de su cultivo y necesidades específicas para valorar si realmente podemos ofrecerle esas condiciones.

El problema surge cuando te enamoras de una planta y la compras compulsivamente y luego ves que no te va a funcionar. Por ejemplo yo he desistido de comprar Dráculas, Masdevallias y Miltonias porqué en verano se asan vivas en Barcelona.
También este factor de compra responsable lo adquieres con el tiempo pero de vez en cuando aún se cometen deslices :wink:

Sobre híbridos su cultivo no suele ser tan exigente, además son plantas seleccionadas por su fortaleza , pero una orquídea botanica necesita unos cuidados claves y si no se los ofreces casi todos quizás la planta no se muera y crezca bien, pero jamás te florezca y lo que queremos todos es verlas florecer.

Por esto encuentro este post muy interesante, ya que cuanta más información tengamos mejor cuidaremos nuestras plantas y quizás alguno hoy no necesite esta información, pero en un futuro no se sabe nunca donde desembocará esta afición por las orquídeas, pues de tener 7 a 300 plantas puede mediar muy poco tiempo y lo digo por experiéncia propia je, je.

Saludos


Lourdes

Lourdes

Gracias a los dos, Ogro y Lycaste, por vuestras extensas exposiciones, que de verdad, son muy válidas y útiles, porque como dice el poeta...."se hace camino al andar......", y a fuerza de leer y leer, nos vamos familiarizando con temas y términos que al principio nos asustan demasiado, como lo de la ósmosis inversa..., bueno, a lo mejor algún día..., yo ya he podido localizar sistemas en algunos sitios de venta, y ahora estoy analizando mi agua del grifo y he descubierto que tiene muchos fosfatos y nitratos..., pero desde el principio riego con agua de botella de baja mineralización, y aunque no es el ideal, y la forma de abonar seguro que tampoco, poco a poco, gracias a todos vosotros, a todos, que con vuestra experiencia y conocimientos tanto nos ayudais, cada vez mato menos plantas, aunque aún demasiadas, porque a mi ignorancia he de añadir la compulsión por comprar todo lo que puedo y me gusta, me falta disciplina, pero también la voy adquiriendo...lentamente.
Un fuerte abrazo para todos1

Hmmm, interesante debate. Estoy de acuerdo con El Ogro en que para comprobar la efectividad o no de un nuevo abono hace falta más tiempo. También estoy de acuerdo en que las raíces no toman materia orgánica sino inorgánica producto de la descomposición de la primera. Sin embargo hay algo que aún no he comprendido al hilo de estos curiosos sistemas de abonado: el uso de osmocote en epífitas. Antonio, ¿me puedes explicar para qué sirve usar osmocote colgado por ejemplo de una Vanda o encima de una cesta de una Cattleya? Según su modo de funcionamiento no tiene mucho sentido, ¿no?

El abonado es uno más de tantos factores para el cultivo, y los hay mucho más importantes como la calidad del agua de riego (como comenta El Ogro), la luz, o la ventilación. Creo también que hay que ser prudentes con el uso de hormonas, cuando queráis os paso unas fotos de Phalaenopsis con 3 labelos y algunas monstruosidades parecidas que le pasaron a una amiga que no me hizo caso cuando le dije que no abusara del ST. No pensemos que un fertilizante va a ser la panacea y va a solucionar todos nuestros problemas de cultivo.

Lycaste me comentó que ha venido haciendo pruebas con parejas de plantas creo recordar. Supongo que el fabricante habrá hecho también sus estudios. Sería interesante un estudio a fondo con un doble ciego riguroso, aún estoy esperando que alguien me ayude a hacerlo con el ST (tengo la teoría de que no funcionará mejor que simplemente aplicando tiamina), voluntarios?

Sobre la calidad del agua comentar que además de la unidad que comenta El Ogro y que se utiliza según creo para medidas muy rigurosas, existen unos aparatitos que miden la cantidad de sales disueltas en ppm. Hace tiempo cuando lo miré recuerdo que había una tabla de conversión entre ppm y usiemens. En cualquier caso, cuando nos dan indicaciones de la calidad de agua suele venir en ambas medidas, solo que un medidor de conductividad vale bastante más que uno de sales (el mío 'de sales' me costó 20€ en ebay si no me falla la memoria).

Yo riego todas mis plantas con 150-170 ppm de solidos disueltos que consigo al añadir fertilizante y un estabilizador de pH con silicatos al agua de OI que me sale con menos de 10ppm. Con esto puedo regar hasta Phragmipedium y no he tenido problemas de raíces quemadas. Una dosis mínima de abono siempre es preferible a un abonado fuerte cada dos semanas.

Un saludo,
Jorge.

Hola,
Sobre la cuestión de los abonos organicos (supongo que osmocote debe ser un abono organico, pero no lo conozco) deduzco por vuestros comentarios que no los aconsejais. Permitidme que tenga mis dudas, yo hasta ahora nunca los he utilizado, pero aprovechando que hoy voy a comprar Bio-gold lo voy a poner de prueba en algunas cattleyas. Ya se que es ir contra la opinion de los expertos (por que yo soy un novatillo), pero os recuerdo algunas de las ventajas: dejarlo alli y olvidarte por 6 meses, la tranquilidad de saber que no vas a quemar la planta por un error en la dosis, y el echo de saber que siempre que riegas le esta llegando un pequeña dosis de nutrientes a la plantas como ocurre en su habitat natural, puede ser que la distribución no sea uniforme, pero cuando lo es?.
Si creeis que voy a hacer una barbaridad avisadme.
Otra pregunta.Yo pensaba (por lo que he aprendido aqui) que la tiamina solo se utilizaba para sacar raices en caso de plantas debiles o enfermas. Por lo que veo tambien se puede echar normalmente junto con el abono. ¿no es dopar demasiado a la planta?¿en la naturaleza de donde consiguen la Vitamina B1 las orquideas?
Saludos y garcias por un post tan interesante

Antonio

El osmocote es un fertilizante que se libera lentamente cuando hay contacto con un sustrato húmedo (plantas terrestres) y hace calor. Por tanto no sirve para epífitas, aunque hay gente que lo usa, de ahí mi pregunta.

Como muy bien explicó Antonio, los abonos orgánicos se descomponen en el suelo en otros compuestos más sencillos para que los asimilen las plantas. Piensa qué sucede con las epífitas y ahí tienes tu respuesta.

Yo solo uso tiamina para hacer que una planta emita raíces, creo que me has entendido mal.

Un saludo,
Jorge.

Hola a todos, la verdad es que ha sido un post bien interesante y eso me gusta :cejas: pues entre mas dudas despejemos, mas claro sera todo.
Ogro, a veces cuando leo las plabras y no tengo idea a que se refieren, como lo de osmosis inversa o algo asi. :leyendo: me toca buscar el significado.

Y mardongar, estoy deacuerdo contigo, en cuanto es mejor saber acerca de los diferentes tipos de orquis, y saber como se nos da, y asi evitar "enamorarnos de la equivocada", aunque ya ni se, pues se supone que las phal son de las mas fáciles, y a mi una se me murio, y la otra va en el mismo camino :nuse:; pero un brassolaleia, que compre sin tener idea de lo que era, que esta dentro de las intermedias, se me esta dando lo mas de bien.

Ah, lo del agua, yo he notado que la de la casa es bastante calina, pues noto residuos blanquecinos (deduzco que es dura), asi que lo que hago es llenar un frasco de agua, y lo dejo reposar; claro que a veces las riego directo con agua de la llave, de lluvia (cuando tengo), o de filtro, es decir, la que tenga disponible, pues solo tengo 4 orquis, una oncidium, una bl, una den nobile y una medio phal ('ta pa moririse).
Cuanto tiempo se puede dejar el agua en reposo?

Y no se preocupen si se extienden, pues me parece genial que compartan sus experiencias con novatillos como yo....

JJ, yo use el ST (quizas te acuerdes), y en las phal, no paso nada, en las otras, pues hay brotes y raices nuevas, quizas no todas las plantas tengan la misma reaccion, o mis phal estaban en un shock nervioso :aturdimiento: y no aguantaron tanto.....
:besogrande:

A Mandorgar:

La inversión en un medidor de conductividad se rentabiliza rápidamente, hay pequeños y baratos. A mi me lo regaló mi buen amigo Jordiet, de lo contrario lo hubiera tenido que adquirir, pero en esta islita no hay. Estas plantas del ecuador andino y/o de zonas con mucha pluviometría y de zonas frescas son muy sensibles a los abonos. Bueno, que te dure 2 ó 3 años MENOS no sé, pues una orquídea se renueva cada año, es una planta perenne, y también les pasa como a las personas, de repente se mueren, me pasó este año con una Brassavola nodosa enorme, de repente le entro una putrefacción y no hubo manera. Se va notando una progresión negativa lenta, y con una temperatura alta aún más, se llenan las holas de puntitos negros y ennegrecimiento de las raíces. Estas plantas tienen las raíces permanente mojadas, el género Phragmipedium por ejemplo nace cerca del borde de los ríos, en cabeceras de ríos o afluentes de aguas limpias donde aún el agua no ha tomado muchas sales debido a la erosión del agua.

Hola JJ. Pues el Osmocote no viene mal, como cualquier abono, es asunto es saber cuantas bolitas podemos poner para que el abono liberado no sea agresivo para la planta. Para los que no conocen el Osmocote o Ferticote, son gránulos de abono inorgánico que vienen recubiertos de una resina orgánica y que según se moja, por ósmosis el abono sale al exterior. Se van desintegrando según el tipo, de 3 meses, de 6 meses, no sé si de 9 meses, y a mayor temperatura más abono libera, como todas las reacciones químicas la reacción aumenta con la temperatura. Yo lo utilizaría para orquídeas terrestres como los Cymbidium híbridos que se encuentran en el mercado, pero eso, si supiera calcular la cantidad de granitos que debo verter por volumen.

A antonio b: parece que el bio-gold son gránulos de abono orgánico, en principio no habría problema, habría que ver si en la maceta forma como una pasta cuando se le riega, lo que conllevaría a exceso de humedad en las raíces que toquen este abono.

En cuanto a la Tiamina, desconozco.

A marranito: la osmosis es algo fácil de comprender. Si coges una manzana y la viertes en un cubo con agua salada, la manzana con el tiempo se arrugará porque por su piel saldrá el agua que hay dentro de ella hacia el agua salada, porque el agua salada tiene más sales que el interior de la manzana, y las concentraciones de sales tienden a equilibrarse. La osmosis inversa es cuando se fuerza a hacer esto por medios mecánicos, con un aparato, se obliga a pasar agua por una membrana de porcelana generalmente, como si fuera un filtro, para que por un lado queden las sales.

Salu2 orquideófilos,

El Ogro.

Bueno, bueno, me encanta ver que hemos creado una sana polémica :P y digo sana, porque a pesar de las diferentes opiniones, todos los participantes han sabido ser respetuosos y tolerantes, felicidades :palmas: . Yo puedo identificarme mucho con mardongar, soy una aficionada de la jardinería y principiante en el mundo de las orquídeas. He procurado comprar las especies que me gustan pero sin olvidar que en el lugar en el que habito no me puedo permitir tener algunas, porque su habitat no es el adecuado. Luego está el factor tiempo, no quiero prescindir de disfrutar de ella, pero no puedo estar pendiente de tipos distintos de abono, aparatos para saber si el agua es la adecuada................ y otras cosas que se me escapan y que los expertos, dicho con toda el respeto, nos indicais. He comprado, como os digo las que creo puedo tener en casa, intento abonarlas con el fertilizante adecuado y en cuanto al agua, si puedo las riego con agua mineral, si no puedo agua del grifo que dejo reposar 24 horas.

Pero quiero seguir escuchando vuestros consejos.
Gracias a todos. :P

Besos

Hola Zoa.

La medida de conductividad no la tomas cada vez que riegas, solo se necesita tomar cuando cambias de agua o de abono. Yo solo mido lo de amigos, pues como uso siempre el mismo agua, sé que cada 25 litros debo usar 4 centímetros cúbicos del abono que uso actualmente y cada 5 litros casi 1 cm3 de abono, y ya está. A ver si un día de estos pongo una foto del cacharrito y como se toma.

Salu2

Ahí van las fotos:

Medidor sin encender
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/DSC05942.JPG

Medidor encendido
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/DSC05943.JPG

Medidor antes de medir el agua
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/DSC05944.JPG

Medidor midiendo el agua
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/DSC05945.JPG

Medidor después de medir el agua
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/DSC05946.JPG


Salu2

El Ogro

A Mandorgar:

La inversión en un medidor de conductividad se rentabiliza rápidamente, hay pequeños y baratos. A mi me lo regaló mi buen amigo Jordiet, de lo contrario lo hubiera tenido que adquirir, pero en esta islita no hay. Estas plantas del ecuador andino y/o de zonas con mucha pluviometría y de zonas frescas son muy sensibles a los abonos. Bueno, que te dure 2 ó 3 años MENOS no sé, pues una orquídea se renueva cada año, es una planta perenne, y también les pasa como a las personas, de repente se mueren, me pasó este año con una Brassavola nodosa enorme, de repente le entro una putrefacción y no hubo manera. Se va notando una progresión negativa lenta, y con una temperatura alta aún más, se llenan las holas de puntitos negros y ennegrecimiento de las raíces. Estas plantas tienen las raíces permanente mojadas, el género Phragmipedium por ejemplo nace cerca del borde de los ríos, en cabeceras de ríos o afluentes de aguas limpias donde aún el agua no ha tomado muchas sales debido a la erosión del agua.

Hola JJ. Pues el Osmocote no viene mal, como cualquier abono, es asunto es saber cuantas bolitas podemos poner para que el abono liberado no sea agresivo para la planta. Para los que no conocen el Osmocote o Ferticote, son gránulos de abono inorgánico que vienen recubiertos de una resina orgánica y que según se moja, por ósmosis el abono sale al exterior. Se van desintegrando según el tipo, de 3 meses, de 6 meses, no sé si de 9 meses, y a mayor temperatura más abono libera, como todas las reacciones químicas la reacción aumenta con la temperatura. Yo lo utilizaría para orquídeas terrestres como los Cymbidium híbridos que se encuentran en el mercado, pero eso, si supiera calcular la cantidad de granitos que debo verter por volumen.

A antonio b: parece que el bio-gold son gránulos de abono orgánico, en principio no habría problema, habría que ver si en la maceta forma como una pasta cuando se le riega, lo que conllevaría a exceso de humedad en las raíces que toquen este abono.

En cuanto a la Tiamina, desconozco.

A marranito: la osmosis es algo fácil de comprender. Si coges una manzana y la viertes en un cubo con agua salada, la manzana con el tiempo se arrugará porque por su piel saldrá el agua que hay dentro de ella hacia el agua salada, porque el agua salada tiene más sales que el interior de la manzana, y las concentraciones de sales tienden a equilibrarse. La osmosis inversa es cuando se fuerza a hacer esto por medios mecánicos, con un aparato, se obliga a pasar agua por una membrana de porcelana generalmente, como si fuera un filtro, para que por un lado queden las sales.

Salu2 orquideófilos,

El Ogro.

Interesante lo del osmocote, sé que hay gente que lo usa en terrestres y ahí si le veo el sentido, pero en epífitas...

Sobre la ósmosis, lo que has descrito es la ósmosis, aunque yo prefiero el ejemplo de la ensalada que se deshidrata al echarle sal. La ósmosis es un fenómeno que se da continuamente en la naturaleza. Sin embargo la OI no se da en la naturaleza, y hace precisamente lo contrario que la ósmosis como su nombre indica: por un lado se va un agua con mucha mayor concentración salina y por otro el agua pura.

Con agua de OI también es interesante un pHímetro o unas tiras de esas de los acuarios, porque al añadir abono normalmente se baja el pH y hay que compensarlo un poquito. Hay quien en lugar de compensarlo con productos químicos añade un poco de agua del grifo o Ca que hace de tampón.

A marranito, no digo que el ST sea malo, yo también lo uso con plantas sin raíces. Pero no es bueno abusar de estos productos aplicándolos cada riego, como mucho 1 ó 2 veces al año.

Me encanta cuando se habla de temas controvertidos sin enfados, estoy disfrutando de este hilo mucho.

Un saludo,
Jorge.

Hola a todos. Apenas puedo opinar, pues mi experiencia con orquídeas es mínima y por si fuera poco, dispongo de escasísimo tiempo para tener a mis plantas bien atendidas....me limito a regarlas y proporcionarles la humedad que puedo...poco más.

Empleo B1 cada 3-4 riegos y ( lo he usado 3 veces) y he notado muchísimas raíces en plantas sanas, si bien no han mejorado plantas con escaso sistema radicular.

El abono lo uso cada 3 riegos...simplemente por que no tengo tiempo de usarlo más a menudo. En mi zona hay bastante humedad, prácticamente 65%, sube un poquitín más gracias a las bandejas con picón permanentemente húmedo; las temperaturas apenas bajan de 15 grados en Invierno y he conseguido que me den flor varias phalaenopsis, un dendrobiun y una encyclia.....Con esto quiero decir, que con escasísimos cuidados ( agua de ósmosis, muy poco abono y riegos desorganizados) las plantas responden. Posiblemente con un poco más de organización obtendría mejores resultados, pero por el momento, esto es lo que hay. Cuando termine mi carrera y pueda permaneces estable en un sitio ya les proporcionaé mejores cuidados.

El Ogro...la odiada calima...te pone la humedad por los suelos, hasta plantas con turba se resienten y piden el triple de agua.....

Me encanta este hilo! :sonrisa: Gracias a todos! :wink:

Hola Antonio y todos los demas amigos del foro. Interesante debate, aunque yo quisiera derivarlo mas hacia el agua de riego. Aun me acuerdo Antonio, de nuestras charlas sobre la conductividad y Ph del agua de riego. Me acuerdo cuando te decia que no te obsesionaras con tanta medición y fijate por donde que soy yo ahora el que esta obsesionado por lo mismo que antes te obsesionaba a ti. Desde que instale mi grupo de Osmosis Inversa, controlo mucho mas el agua y el abonado de riego. Te voy a exponer mis parametros de riego a ver que opinas. He hecho mediciones a la salida de mi grupo de Osmosis y me da una lectura de 13 microsiemens, ese agua se almacena en un deposito de 100 litros del cual bombeo con una bomba al sistema de riego por microaspersores. A esa salida de la bomba le he instalado otra bomba dosificadora de abono liquido. Cada vez que se activa el riego la bomba dosificadora inyecta abono al sistema dandome una medición a la salida de los microaspersores de 90 microsiemens. ¿que opinas? En un foro de Paphiopedilum americano hice la misma pregunta y me respondio Tom Kalima un experto viverista que el agua era excelente.
Como tengo el mismo conductivimetro que tu, hice la prueba de medir la dosis que normalmente se usa para abonar cualquier orquidea que acostumbra a ser de 1/2 gramo de abono soluble en 1 litro de agua y quede ACOJONADO. Me dio una lectura de 1700 microsiemens. Nop entiendo nada. sigo investigando y esperando respuestas.
Un abrazo
Pere

Hola:
Vereis, me ha parecido muy interesante lo del calcio para evitar ennegrecimiento de puntas en cym, la verdad es que al mio le pasa y le salen manchitas negras que como dice el ogro confundi con hongos.
La verdad es que gracias a esta valiosa informacion me he dado cuenta de otra afectacion que ademas como digo tiene mi cym y me gustaria poder subsanarla.
Me podeis decir como puedo aplicar calcio a mi orquidea?
Gracias, un saludo.

Hola Javier,
para añadir algo de Ca al agua osmotizada yo uso dolomita que es un carbonato mixto de Ca y Mg. Aquí en Valencia es fácil conseguirlo ya que en Manises hay mucha tradición ceramista y lo utilizan en sus mezclas.

Un saludo,
Jorge.

Hola Pere.

Cuando tenía pocas plantas regaba con agua envasada de La Palma, la isla bonita, y me venía bien. Esta agua tiene sobre unos 90 microsiemens, debido a que es agua de manantial y arrastra minerales. No sé que conductividad tiene el agua de lluvia, pero también tenemos que tener en cuenta que esta agua de lluvia, al ser Paphipedilum un género eminentemente terrestre (sabes que no cultivo Paphios, les tengo respeto), esta agua entra en contacto con el sustrato en descomposición y ahí aumenta la conductividad del agua al disolver los inorgánicos del sustrato. Hay métodos complicados para conocer realmente qué cantidad de nutrientes libera el sustrato, como coger y rega y luego después de un rato comprimir el sustrato y medir el agua que sale, pero esto es latoso. En la naturaleza las epífitas tienen las raíces rodeadas de musgos en descomposicion, cadáveres de bichitos, sus caquitas, alguna hoja que queda enredada, y esto aumenta lo que es la cantidad de nutrientes que trae el agua de lluvia. Yo aumentaría un poco más la cantidad de abono, pero eso lo ves tú con la evolución de las plantas. Si este especialista lo ve bien, sigue con ello, pero pregúntale además las mezclas de sustratos que usa, puede que contengan muchas turbas que se descomponen y liberen nutrientes, la verdad Pere que es una tarea ardua. Yo tengo casi todo montado, excepto las monopidiales, en corcho, y aquí con la baja humedad relativa poco musgo crece en mis corchos.

Saludos,

El Ogro (Antonio)

hola pere y ogro y todos!
os escribo unos pocos datos por si os interesan :)
ogro: la conductividad del agua de lluvia, varía según dónde y cómo llueva... pero a grandes rasgos oscila entre 20 y 40 microsiemens.
pere: la conductividad de una solución de 0.5g/litro de sal común a 20ºC es de 1018 microsiemens.
ahora bien, cada tipo de sal disuelta tiene, a la misma concentración,
distinta conductividad, el ClNa es más conductor que el NO3K, y éste más que el CO3HNa, por poner un ejemplo.
o sea una concentración de abono de 0.5g/l en agua dest. u osmotizada debería dar entre 900 y 1000 microsiemens, a mi entender, demasiado alta para epífitas.
si usas agua del grifo para disolver el abono, que en tu zona tiene entre 400 y 500 microsiemens, la cond. serà cerca de 1500 microsiemens... :? demasiado!
opino que tu sistema de riego-abono, está muy bien, 90 uS de conduct. sirven hasta para los phragmipedium, y hay que tener en cuenta, que regando por aspersión, con muy poco abono, es suficiente, ya que la planta lo puede absorber tanto por las hojas como por las raíces.
solo un detalle: yo añadiría un poco de agua del grifo a tu depòsito, (menos del 5%) para que el ion bicarbonato que tiene, estabilice el pH, y además suministres unas pocas ppm de calcio y magnesio, que en pequeñas concentraciones van bien a todo el mundo.
JJ: la equivalencia entre conductividad y TDS (total disolved solids) es para aguas dulces entre 0.5 y 0.7.
o sea microsiemens=0.5 x ppm
ppm es la forma poco seria, de decir miligramos/litro

bueno, solo añadir que sin mal rollo es mucho más divertido, y más útil :risotada:
saludos a todos
jesús

Hola:
Gracias Jorge, el problema es que por donde vivo no veo ni siquiera los abonos de los que hablais especiales para orquideas, asi que imaginate el tema de la dolomita.
De todas formas, y despues de leer el post de Jesus, podria bastar con el agua del grifo para obtener una cantidad "suficiente" de calcio?
Ya os he leido otras veces, sobre todo en este tema de OI, ph, microsiemens........ y alucino con el nivelazo que teneis, quizas algun dia yo tambien tenga conocimientos de ese tipo y me preocupe de solucionar los problemas referentes a ellos, de echo ya empiezo con el calcio de mi cym :lol:
Lo que me cuesta mas es el tema de la pureza del agua, etc, una vez incluso estuve hablando con Jorge del tema de los aparatitos de OI, etc, no se, quizas algun dia, porque hoy se me hace un mundo, y vereis, pienso que todos nos acostumbramos, en mayor o menor medida, al medio en el que vivimos, y veo mis plantas y me digo, pues quizas no sea necesario ser tan sivarita, pero a lo mejor con el paso del tiempo la cosa empeora y si que es necesario, no lo se, todo se andara.
Gracias, un saludo.

hola pere y ogro y todos!
os escribo unos pocos datos por si os interesan :)
ogro: la conductividad del agua de lluvia, varía según dónde y cómo llueva... pero a grandes rasgos oscila entre 20 y 40 microsiemens.
pere: la conductividad de una solución de 0.5g/litro de sal común a 20ºC es de 1018 microsiemens.
ahora bien, cada tipo de sal disuelta tiene, a la misma concentración,
distinta conductividad, el ClNa es más conductor que el NO3K, y éste más que el CO3HNa, por poner un ejemplo.
o sea una concentración de abono de 0.5g/l en agua dest. u osmotizada debería dar entre 900 y 1000 microsiemens, a mi entender, demasiado alta para epífitas.
si usas agua del grifo para disolver el abono, que en tu zona tiene entre 400 y 500 microsiemens, la cond. serà cerca de 1500 microsiemens... :? demasiado!
opino que tu sistema de riego-abono, está muy bien, 90 uS de conduct. sirven hasta para los phragmipedium, y hay que tener en cuenta, que regando por aspersión, con muy poco abono, es suficiente, ya que la planta lo puede absorber tanto por las hojas como por las raíces.
solo un detalle: yo añadiría un poco de agua del grifo a tu depòsito, (menos del 5%) para que el ion bicarbonato que tiene, estabilice el pH, y además suministres unas pocas ppm de calcio y magnesio, que en pequeñas concentraciones van bien a todo el mundo.
JJ: la equivalencia entre conductividad y TDS (total disolved solids) es para aguas dulces entre 0.5 y 0.7.
o sea microsiemens=0.5 x ppm
ppm es la forma poco seria, de decir miligramos/litro

bueno, solo añadir que sin mal rollo es mucho más divertido, y más útil :risotada:
saludos a todos
jesús

Gracias Jesús,
hummmm, entonces tal vez uso una dosis más alta de lo que yo pensaba, estoy regando con 150 ppm, osea unos 300 usiemens. Bajaré la dosis. No sé cómo hice el cálculo en su día pero parece que fue incorrecto.

Un saludo,
Jorge.

Hola:
Gracias Jorge, el problema es que por donde vivo no veo ni siquiera los abonos de los que hablais especiales para orquideas, asi que imaginate el tema de la dolomita.
De todas formas, y despues de leer el post de Jesus, podria bastar con el agua del grifo para obtener una cantidad "suficiente" de calcio?
Ya os he leido otras veces, sobre todo en este tema de OI, ph, microsiemens........ y alucino con el nivelazo que teneis, quizas algun dia yo tambien tenga conocimientos de ese tipo y me preocupe de solucionar los problemas referentes a ellos, de echo ya empiezo con el calcio de mi cym :lol:
Lo que me cuesta mas es el tema de la pureza del agua, etc, una vez incluso estuve hablando con Jorge del tema de los aparatitos de OI, etc, no se, quizas algun dia, porque hoy se me hace un mundo, y vereis, pienso que todos nos acostumbramos, en mayor o menor medida, al medio en el que vivimos, y veo mis plantas y me digo, pues quizas no sea necesario ser tan sivarita, pero a lo mejor con el paso del tiempo la cosa empeora y si que es necesario, no lo se, todo se andara.
Gracias, un saludo.

Mi opinión personal es que la gente se preocupa demasiado de abonos mágicos y hormonas "chiripitifláuticas", no hay una fórmula milagrosa y si la hubiera sería sólo un factor más. Es mucho más importante la ventilación, la calidad del agua, la luz, la humedad... en el cultivo.

Depende de las plantas que trates, hay algunas a las que le gusta algo más la cal que a otras.

Un saludo,
Jorge.

JJ escribio
Mi opinión personal es que la gente se preocupa demasiado de abonos mágicos y hormonas "chiripitifláuticas", no hay una fórmula milagrosa y si la hubiera sería sólo un factor más. Es mucho más importante la ventilación, la calidad del agua, la luz, la humedad... en el cultivo.

Depende de las plantas que trates, hay algunas a las que le gusta algo más la cal que a otras.

Eso lo entiendo, de echo ya lo estuve hablando contigo una vez y me quedo claro, el problema es que los puntos negros y la puntas de mi cym tambien de color negro son una realidad, lo que pasa es que no sabia lo que era, ahora que lo se me gustaria evitarlo y que estuviera entera verde como he visto muchas fotos en este foro, porque las manchas negras se van corriendo y no creo que ni sea buena para ella ni estetico, estetico te lo puedo asegurar que no es :lol: .
A lo que me referia con lo del calcio del agua del grifo no era por el contenido en cal, sino por si dicho elemento se puede obtener en cantidad necesario de dicha cal del agua o necesita un aporte de otra fuente bien porque no sea necesaria la cantidad del agua del grifo o porque no sea el calcio adecuado, no lo se.
La verdad es que tampoco he visto calcion en ninguna composicion de abono que he visto, aunque como os digo, por donde vivo no hay cosas especificas de orquideas, o por lo menos yo no las he visto y mira que me paro en todo lo que tnga que ver con jardineria :lol:
Gracias, un saludo

jagojardin,
¿podrías poner una foto de las manchas de tu cymb.?
Hace ya un tiempo yo abrí un tema sobre las manchas del mío
http://www.infojardin.net/foro_jardineria/viewtopic.php?p=535550&highlight=#535550

y quisiera saber si son las mismas. Recuerdo que hubo un momento en que las puntas de las hojas se volvían negras.

Yo riego con agua del grifo. A partir de este tema, la dejo reposar 24-48 horas.

La verdad es que corté las hojas con manchas, le puse un fungicida sistémico y parece que se ha controlado el tema. Sigue habiendo manchas pero creo que ya son "heridas de guerra". De toda forma, sigo sin piulverizarla y tengo intención de darle una segunda manita de fungicida. por si acaso.

Pero si pusiras las manchas de las que hablas me sería muy clarificador.

Un saludo

Hola a todos!!!!!! :D

Me parece super interesante lo de éste nuevo abono "Tahtso" , porque a veces parece un poco lioso para novatos como yo todo el tema de los abonos, y si se puede usar un abono solo en vez de varios, y encima da buenos resultados, mejor que mejor.

Si no te importa, Lycaste, sigue infomándonos de las novedades que haya sobre él. :tecleando:

Gracias y abrazos a todos.

Sue.

hola jorge!

disculpa pero he escrito la equivalencia al revés :oops:
microsiemens x 0.5 = ppm (tds)
y bien, quizà sí es un poco alta la conductividad, si riegas por aspersión.

javier:
no conozco el agua del grifo de cádiz, pero el Ca y el Mg que puedan tener son perfectamente asimilables por las orquis.
lo importante es que estén en muy baja concentración, o sea que se trata de añadir un poquito del agua del grifo, al agua de riego de o.i.
saludos
jesús

Hola a todos "ja torno a ser aqui". Jesus, segun tu y con tu formula como yo riego con una conductividad de 90 microsiemens, aplicando la formula seria 90 x 0'5 = 45ppm. ¿es asi?. Te lo digo porque yo pensaba que un microsiemens = ppmdeducido de un articulo del cual estraigo esto:

Electrical conductivity or EC units have changed over the years. Twenty years ago, the units for measuring EC were millimhos (mmhos) or micromhos (µmhos). Currently, the units used to measure EC are
millisiemens/cm (mS/cm), microsiemens/cm (µS/cm), or decisiemens/m (dS/m).
The conversion for all these units are 1000 µmhos = 1000 µS/cm=
1 mmhos = 1mS/cm = 1 dS/m.
A term closely related to EC is total dissolved solids or TDS. A TDS meter measures the EC and then converts the measurement into ppm by multiply by a constant, usually 1 mS/cm = 1000 ppm salts.

Segun esto 1000 µS/cm = 1mS/cm , y si de esto deducimos que
1 mS/cm = 1000 ppm es lo mismo que 1000 µS/cm o sea que
1 µS/cm = 1 ppm ¿no? ¿en que me he o se han equivocado?
Os paso el articulo que si no me engañan parece fiable:

http://www.firstrays.com/PDF/Part%202%20-%20Water%20quality.pdf

Ya direis alguna cosa

Lycaste, Cuantos euros sale el Fertilizante Tahtso? Te puedo enviar la plata y me envias?

hola pere!
como te comentaba antes cada sal tiene su conductividad específica,que es mayor cuanto mayor es su grado de disociacion.
las sales usadas en los abonos, (nitratos, fosfatos, potasio,...) son sales muy disociadas con una elevada conductividad específica, quiere decir que el factor de conversión es de 0.5, o sea 500 miligramos/litro tienen una conductividad alrededor de 1000 microsiemens.
en aguas naturales, si los iones dominantes son de sales poco disociadas, (bicarbonato, silicato, calcio,...) su conductividad específica es mucho menor y el factor de conversión se acerca a la unidad, o sea 500 mg/l tendran una conductividad alrededor de 500 microsiemens.
total: en abonos 1 uS = 0.5 ppm (o mg/l)

en aguas bicarbonatadas 1 us = 1 mg/l

por ejemplo, en el agua del llobregat que tiene mucho cloruro, y bastante bicarbonato, el factor está alrededor de 0.7

lo que quisiera recalcar es, que la medida importante, es la conductividad (microsiemens), pues es la que determina todos los fenómenos de ósmosis en las paredes celulares de las células de las plantas.
la medida de sales disueltas (TDS) es sólo una aproximación hecha a partir de la conductividad y carece de rigor. (date cuenta que el artículo dice "usually") :wink:
por cierto, tu agua tiene una concentración baja, y podrias aumentarla un poco pero, regando por aspersión, se evapora bastante agua sobre las hojas, substrato,... con lo que tiende a concentrarse. total que a mí me parece bien tal como está.

saludos y hasta otra
jesús

Hola:
Mardongar lo siento pero como ya explique antes no puedo meter fotos porque no tengo internet y en la biblioteca donde voy no se porque pero no se pueden, yo era el primer interesado por los problemas del zoo que tuve, ya sabes. De todas formas te digo que al mio le salieron manchitas negras sobre todo en la base pero no tantas como al tuyo, las mias se pararon al trasplantarlas, me lo recomendo el dueño del vivero al que fui porque yo tambien pense que eran hongos y tambien le eche fungicida.
Ahora, seis meses despues y despues de un buen sock que sufrio por diversos motivos, le estan saliedo cuantro bulbos y estoy bastante contento, a excepcion del tema de las puntas negras que, aunque muy lentamente, siguen avanzando, de ahi mi interes por lo del calcio.
Jesus, gracias por contestar, el problema es que yo no tengo OI, la phal la riego con agua embotellada de mineralizacion debil, y el cym con agua del grifo, o sea que creo que se va a llevar todo el calcio :lol: , algun dia me gustaria comprarme un aparato de OI al igual que un conductimetro, pero por ahora esta la cosa chunga.
Si como me dices con el calcio del grifo ya llega espero que se me solucione el problema, no me gustaria que los cuantro bulbos nuevos estuvieran igual, me encanto tu cym, tiene unas hojas preciosas y no te digo nada de las flores.
Gracias, un saludo.

JJ escribio
Mi opinión personal es que la gente se preocupa demasiado de abonos mágicos y hormonas "chiripitifláuticas", no hay una fórmula milagrosa y si la hubiera sería sólo un factor más. Es mucho más importante la ventilación, la calidad del agua, la luz, la humedad... en el cultivo.

Depende de las plantas que trates, hay algunas a las que le gusta algo más la cal que a otras.

Eso lo entiendo, de echo ya lo estuve hablando contigo una vez y me quedo claro, el problema es que los puntos negros y la puntas de mi cym tambien de color negro son una realidad, lo que pasa es que no sabia lo que era, ahora que lo se me gustaria evitarlo y que estuviera entera verde como he visto muchas fotos en este foro, porque las manchas negras se van corriendo y no creo que ni sea buena para ella ni estetico, estetico te lo puedo asegurar que no es :lol: .
A lo que me referia con lo del calcio del agua del grifo no era por el contenido en cal, sino por si dicho elemento se puede obtener en cantidad necesario de dicha cal del agua o necesita un aporte de otra fuente bien porque no sea necesaria la cantidad del agua del grifo o porque no sea el calcio adecuado, no lo se.
La verdad es que tampoco he visto calcion en ninguna composicion de abono que he visto, aunque como os digo, por donde vivo no hay cosas especificas de orquideas, o por lo menos yo no las he visto y mira que me paro en todo lo que tnga que ver con jardineria :lol:
Gracias, un saludo

Hola Javier,
en realidad las manchas pueden ser muchas cosas: una quemadura solar, un hongo que ataca por exceso de humedad y/o poca ventilación, falta de Ca, un virus (normalmente dibujos geométricos, pero no os obsesionéis con eso)... Piensa si no ha podido ser otro de los factores.

Creo que hay un abono de la marca Dynagro que se llama CalMag o algo así y que incluye también Ca y Mg. Puede seros de utilidad.

Un saludo,
Jorge.

Hola amigos, Estoy regando con agua del grifo pero abono con agua del deshumidificador ¿Es un error?
Marilu, Gran Canaria.

Felicidades por el debate. Superinteresante.
mariacabval, yo también abono, pero también riego, con agua del deshumificador (No siempre, cuando no tengo, agua del grifo) Como en teoría es agua derivada de la condensación del vapor de agua del aire, se supone que ha perdido todas las sales, y como el aire pasa por un filtro de carbono, se supone que, además, la ha purificado, perdiendo esporas y posibles sustancias volátiles perjudiciales que también podrian condensarse con el agua.
Esta es mi teoría, que no sé si es correcta del todo o nada.
Un saludo
PD: También utilizo agua de lluvia recojida en un pequeño recipiente (12 L), pero que suelo completar con agua del grifo, ya que a mis gatos-as les ha dado por beber de ella, y me la vacian.

Ademas de las diferentes opiniones sobre unos abonos u otros, temperaturas y humedades hay un factor importante para el desarrollo adecuado de las orquideas. Es la diferenciación en Orquideas tipo Cam y C3, en funcion de estos tipos necesitan ventilacion y agua por el dia o por la noche vease la página: http://www.microplanta.com/articulos/2006/03/01/intercambio-gaseoso-en-las-orquideas/

Saludos:

Miguel Angel

Gracias hopelin por el enlace. Por fin me he aclarado con los distintos tipos de metabolismo.
Ahora solo falta que alguien me aclare el tema del azucar en el agua que ya lo he comentado en otro hilo, pero que, según parece, ha pasado desapercibido y que guarda cierta relación con lo que se ha escrito en este.
Lo copio:
"""Por otra parte, aprovechando lo que dices del agua con azucar, tengo una duda para los entendidos.
Si las raíces sirven para absorver compuestos inorgánicos (las famosas sales minerales) ¿Qué sentido tiene darle a la planta un compuesto orgánico como es el azucar, el cual lo sintetiza la planta en las hojas mediante la fotosíntesis?
¿O es que las plantas, o especificamente las orquídeas, también son capaces de absorver compuestos orgánicos mediante las raíces?
La teoría que he aprendido no me cuadra con esto último :?: """

A ver si está vez salgo de la duda
Un saludo