Hola a todos,

Como soy optimista pienso que ya queda poco para que llegue la primavera y mi modesto jardin casero vuelva a la vida. Para entonces habra que volver a abonar y reconozco que no tengo muy claro el tema, asi que os voy a pedir el abono adecuado para cada tipo de planta :shock: :

- Plantas verdes de interior: kentia, dracena, ficus...
- Spatifilo y Anturio (con "flor")
- Citricos en maceta
- Suculentas y cactus
- rosales, y otras plantas de exterior con flores
- fresas

En fin, os quedaria agradecida si me explicarais, como pedia Aguadulce en uno de sus mensajes, como a un niño de 3 años :oops: , para que lo entienda bien.... Frecuencia de abonado, tipo de abono...

Saludos

Digamos que un abono esta formado por tres elementos principales:

- Nitrógeno ( N ) : Es el encargado de darle el color verde a las hojas.
- Fosfor ( P ) : Es el encargado de producir flores y frutos.
- Potasio ( K ) : Parecido al fósforo. También es bueno para las raices, aumentando la resistencia al frio.

Luego tienen una serie de nutrientes pero en menor dosis. Los abonos se suelen nombrar por tres numeros. Por ejemplo 12-15-10 ( me lo he inventado ) es decir 12 % de Nitrogeno, 15 % de Fosforo y 10 % de potasio. Luego tendra más elementos pero en menor cantidad.

Luego los abonos se comercializan:

- Polvos que se disuelven en agua con alto contenido de nitrogeno : Para tratamientos de choche, se pulverizan directamente sobre las hojas. Es un tratamiento muy rapido en un momento en que la planta esta muy malita.
- Líquidos: Rapida absorción por eso se disuelven en agua y se aplican cada 15 días. Pero se lavan muy facilmente, es decir el agua de riego se los lleva por eso duran tan poquito y hay que aplicarlos cada 15 días aproximadamente. Se usan para plantas de interior porque sino con las lluvias y tal duran muy poco en exterior. :?
- Bolitas : Bolitas generalmente azules tipo Nitrophoska, duran más o menos 1 mes, tardan menos en lavarse. Se usan para exterior.
- Lenta liberación: son también en bolitas pero digamos que las particulas estan rodeadas por una capita que se va disolviendo poco a poco con el agua. Por eso se utilizan para exterior. Con 2 o 3 aplicaciones al año vale.

Bueno ahora vamos a ver tus plantas: :wink:

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- Plantas verdes de interior: kentia, dracena, ficus...
Usaremos un abono liquido rico en N

- Spatifilo y Anturio (con "flor")
Usaremos un abono liquido rico en P y K

- Citricos en maceta
Este no se muy bien pero imagino que un abono rico en P y K para que de flor y fruto, imagino que de lenta liberación ( si están en exterior) A ver si alguien nos lo aclara mejor.

- Suculentas y cactus
Un abono líquido rico en P y K (pues un cactus no deja de ser un organo de reserva tipo raiz...pero no es raiz) de liberación lenta en exterior y líquido en interior. Pero esto seguro que hay gente más experata en cactus que te podrá ayudar.

- rosales, y otras plantas de exterior con flores
Abono de lenta liberación rico en P y K

- fresas
Imagino que igual que los rosales

Esto es a groso modo...a ver si alguien puede aportar algo más... :D

Muchas gracias MJ. Ahora solo me falta saber las dosis adecuadas. Se abona con igual frecuencia ya sea a base de N que de K o P? Supongo que de la experiencia salen los mejores consejos, asi que, cada cuanto abonar en cada uno de los tipos de plantas que tengo?

Perdonadme si me pongo muy pesada con esto...

Muy bueno, MJ.
Una cosa, ya puestos a afinar ... para las plantas de flor, como dice Mj, abonos ricos en Py K pero eso es durante e inmediatamente antes de la floración ... antes tienen que crecer y se les debería dar dos abonos: uno más rico en N para el crecimiento y el rico en P y K luego. Pero ya digo, es afinar ...

Saludos

A distinguir entre lenta y controlada.

Abono de liberación controlada: Las bolitas recubiertas con un producto formando una cápsula. Dicha cápsula permite la entrada de agua por ósmosis. Al aumentar la temperatura, la cápsula que ya tenía una elevada presión interior debida a la ósmosis, revienta soltando el fertilizante de absorción "inmediata". No todas las bolitas revientan el mismo día por lo que la liberación del fertilizante es relativamente escalonada a lo largo de un tiempo (entre 4 y 8 meses, según diseño). Sin embargo, la curva de liberación con el tiempo tiende a asemejarse a una campana.

Abono de liberación lenta: Por ejemplo la urea (nitrógeno) no es directamente absorbible por las plantas y debe sufrir una transformación en el suelo antes de ser absorbida. Dicha transformación se realiza a lo largo del tiempo. El abono no necesariamente viene formando bolitas o bolitas encapsuladas. La curva de liberación en función del tiempo tiende a asemejarse a una recta.

Las dos ventajas principales de un abono de liberación lenta mientras no se ha transformado son:

- Baja solubilidad inmediata por lo que existe una menor contaminación de las aguas subterráneas.

- Menor riesgo de alcanzar una elevada concentración de sales (menor riesgo de quemar las raíces).

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¿A cada planta su abono?

No necesariamente. Es más, si uno no tiene muy claros los conceptos generales de abonado y las necesidades puntuales de cada planta en el lugar en que se encuentre la solución más segura consiste en utilizar un abono equilibrado (por ejemplo, un 15:15:15 ó 20:20:20). Esta solución es suficientemente adecuada para la mayor parte de los casos con las dos únicas excepciones siguientes:

- Conocer, mediante análisis, que la planta tiene una carencia determinada. Entonces se soluciona la carencia.

- Previa experiencia, proponerse obtener "plantas de campeonato". En estos casos se están llevando las cosas al límite y se proprciona el elemento o grupo de elementos que se sabe que la planta emplea en mayor cantidad en la época del año concreta en que se esté. Se trataría de una dieta "a medida" y en función de la época. Estas actuaciones presentan el riesgo de excederse en las cantidades con lo que la planta sufre por exceso de sales en el substrato o suelo. Si aplicamos menos fertilizante del máximo necesario para quedarnos en el lado "prudente" entonces ya da lo mismo que si hubiéramos empleado un 15:15:15, por ejemplo.

Pero lo anterior no es todo. Además de los abonos químicos (que pueden contemplar por ejemplo un 15:15:15 y además suficiente suministro de otros elementos como el magnesio o el hierro, entre otros) no hay que olvidarse del papel de la materia orgánica por lo que se hace imperativo un plan combinado de abonos orgánicos y abonos inorgánicos.

Dosis

La presencia de elementos debe hallarse en unas proporciones equilibradas. De nada sirve un exceso de nitrógeno si falta fósforo, por ejemplo. Incluso en ocasiones un exceso puede provocar carencias de otros elementos,

Dosis de abono orgánico (vulgarmente estiércol)

Puesto que cada abono orgánico tiene una composición diferente se hace muy difícil dar una receta de una dosis suficiente y segura (que no queme las raíces). Generalmente basta extender una capa de unos 2 cm. sobre la superficie, removiendo acto seguido. Los riegos ya harán bajar los compuestos húmicos.

Dosis de abono inorgánico (vulgarmente abono químico)

Los fabricantes suelen expresar la dosis recomendada en el envase. Sin embargo, estas dosis suelen ser demasiado altas en la práctica (hay fabricantes que no) por lo que yo suelo recomendar la mitad de la dosis recomendada para el período recomendado. Esta mitad la vuelvo a dividir por dos (se convierte en un cuarto)para plantas especialmente sensibles al exceso de sales en el substrato.

Por ejemplo, si te dicen una medida para un litro de agua cada 15 días yo comenzaría con una medida para dos litros (o media medida para un litro) cada 15 días.

Si la dosis viene para períodos de un mes, siempre que sea posible yo la dividiría por dos para aplicarla cada 15 días. Por ejemplo, una medida por litro cada mes yo lo convierto en un cuarto de medida para un litro para 15 días.

Forma de regar

Siempre que hablemos de plantas en contenedores, el abonado queda ligado a la forma de regar. Abreviando, cundo se está aplicando un plan regular de fertilizaciones conviene lixivar el substrato una vez al mes para evitar la acumulación de exceso de sales (también los transplantes con substrato frescvo tienden a corregir este problema).

Recomiendo las siguientes lecturas (entre otras):

www.fuchsiarama.com/fertilizantes.htm

www.fuchsiarama.com/faq.htm

www.fuchsiarama.com/regar.htm

Muy interesante.........y de paso queria preguntar algo:

El 18-46-0.........o sea tiene: 18% nitrogeno, 46% fosforo y 0% de potacio???...siempre el orden es el mismo????.........y para que es mejor?????

El sulfato de amonio: para que?????.....es parecido a la urea? (nitrogeno solo) ?????........

b]Julio-Barcelona-UE[/b], dices que la urea es de liberacion lenta..........yo tengo entendido de que es el que mas rapido actua ya que se disuelve en seguida...por lo que hay que tener mucho cuidado ya que es mas peligroso..........puede ser que existan dos clases de urea??....una lenta y otra rapida?....

Desde ya muchas gracias........

Bueno lo de las dosis:

Generalmente los fabricantes marcan la dosis en el envase...no se puede decir una dosis especifica...por ejemplo si en el envase pone: 0.5 l en l de agua...pues es 0.5 l de producto en l de agua...Yo echaría la dosis indicada en el envase no la diluiria.

Gitana si utilizas un abono para plantas de interior lo mejor es que sea cada 15 días, lo que son abonos líquidos...y si son para exterior tipo Nitrophoska 1 vez al mes o 1 vez cada dos meses...si son de liberación lenta con aplicar en primavera y otoño ya te vale... :D ...de pesada nada...eh? :wink:

Lara el abono que dices...lo dices bien...el orden siempre es el mismo N-P-K ese tipo de abono...no lo conozco pero supongo que debe ser para forzar floraciones...pero la verdad no lo sé es bastente curioso...a ver si alguien nos lo resulve :?

Bueno lo del sulfato de amonio voy a hablar desde la no experiencia y suponiendo todo. Amonio llevará nitrógeno y el sulfato es azufre que ha veces se emplea para oidio y hongos del suelo (creo)...supongo que a lo mejor es para desinfectar suelos...pero vamos todo esto es una suposición...también el azufre (me parece) que se usa para quitar el musgo en cesped...no estoy segura... :?
Espero no haber dicho una burrada :?

.... el azufre entra a formar parte dentro del abono, como oligoelemento... las plantas también lo necesitan, pero en menor proporción que el N, P, y K...

Mj... para el musgo es hierro (Fe) :wink:

Un saludo (^<>^)

...es que tengo la cabeza...pero juraria que es sulfato de hierro...estas segura??

vale.. sulfato de hierro.. pero es el hierro el que vale para el musgo, no el sulfato :wink:

Un :beso: wpa

Por si os sirve, yo ahora en febrero, les voy a dar a todas las plantas una pasadita de abono reforzado en Potasio, casi es 5-5-30. Y no vuelvo a abonar hasta abril, es sólo para despertar y reforzar el sistema radicular de las plantas. El año pasado me fue bastante bien, este voy a repetir la experiencia.

Creo que estoy haciendo la prima...
Resulta que he ido a mirar los abonos que uso y el que tengo para plantas verdes es 7-5-6 y el de floración es 6-12-6.
Se supone que para la floración tiene que ir bien el segundo, que tiene un 12% de fósforo, pero, hay muy poca diferencia entre la proporción de nitrógeno de uno y otro, por lo que no tiene sentido que ponga, por ejemplo para las azaleas, cada quince días para mejorar el aspectos de la planta (hojas) el primero que tiene un 7% de N y a los quince días siguientes el segundo que tiene un 12% de P., ya que el segundo sólo baja un punto el porcentaje de N. En cuanto al sistema radicular y el K, la proporción es la misma en los dos.
¡Menudo lío me he hecho yo sola!
Bueno... que eso... que seguiré pensando a ver si me aclaro.
De momento pongo el temita en mi buceo para seguir estudiando.
Muchas gracias a todos. Rosa
P.D. Julio, te has ganado otra :tartacocinero:

...y los demas no tenemos tarta?... :llorabebe:

:oops: Tienes razón MJ, perdona... :cry:
Ahí va una de chocolate que también te la has ganado :velas:
Besito reconciliador :beso:

Jolín...que grande :D ...y de chocolate...ummmmmmmmm...bueno la compartiré...no sé...no sé...miiiiiiii tesorooooooo...jijiji :wink:

Hola a todos:
Realmente esto es mucho más complejo de lo descrito hasta ahora, por ejemplo:
Los agrios.
Se han realizado estudios y análisis para concretar las exportaciones de elementos que realiza en un año, y se ha llegado a la conclusión que es en una proporción de 2-1-1 Es decir, gasta en el año dos veces más que fósforo y que potasa, pero esto no quiere decir que se deba abonar todo el año con esta proporción, y la practica en el campo es de abonar en otoño invierno con un 15-15-15, y en primavera compensar la falta de nitrógeno.

Esto es verdad, menos si hacemos fertirrigación, que entonces iremos aportando aquello que necesitemos en el momento.
Otro concepto que no ha quedado claro es que el fósforo y el potasio, aunque se suministren en liquido o solubles, no se lavan con el agua tan fácilmente, ya que el complejo formado por la arcilla y los ácidos húmicos y fúlvicos de la materia orgánica los fijan al suelo, pudiendo estar más de un año sin perderse, y dependiendo de la acidez del suelo, según que fosfatos se hacen insolubles en agua.

Para utilizar otro ejemplo en una planta de tomate en invernadero, para sacar el mayor provecho de ella, empezamos la fertirrigación con abonados cada vez que se riega, teniendo mucho cuidado en que la salinidad no baje bruscamente.
Empezamos con un 10-40-10,para favorecer el crecimiento de las raíces. A medida que la planta va creciendo vamos aumentando el nitrógeno y bajando el fósforo, manteniendo el potasio, cuando la planta ha cuajado el primer racimo de tomates fijamos la cantidad de nitrógeno y empezamos a subir el potasio, para favorecer la maduración y la calidad de los frutos, llegamos a un 20-20-20 y a partir de aquí, bajamos el fósforo y el nitrógeno para llegar a un 15-5-30
Todo esto de forma progresiva y manteniendo, si no aumentando, la salinidad del agua de riego.

Como veis es más complejo de este abono es para flores y este otro para madera.

La urea, en contacto con el agua se hidroliza, el ión amonio que a su vez degenera en ión nítrico. Suele tardar según temperatura del suelo entre cinco (verano) y treinta días (invierno de la meseta) tiene el 46% de N

El sulfato amónico, es más rápido que la urea solo necesita transformar el ión amonio en nítrico, y el ión sulfato es un oligoelemento que a su vez acidifica la tierra, y solubiliza parte de los fosfatos. Suele tener el 21% de N

El nitrato es ión nítrico y es absorbible de inmediato puede venir combinado con cal o con amonio, e incluso con los dos su riqueza en N es del 30 al 33%

Los abonas complejos como el 18-46-0 es un magnifico abono de sementera, antes de sembrar, además su relación cantidad de elementos precio es el más barato del mercado salvo el 11-52-0 aunque por ser más higroscópico es menos comercial, ya que no mantiene las características en el saco demasiado tiempo.

Esto es simplificando mucho, incluso cometiendo incorrecciones en favor de que se entienda, cosa que dudo haber conseguido pero ya es la tercera vez que lo redacto.

si uno no tiene muy claros los conceptos generales de abonado y las necesidades puntuales de cada planta en el lugar en que se encuentre la solución más segura consiste en utilizar un abono equilibrado (por ejemplo, un 15:15:15 ó 20:20:20).


Pues, creo que ese va a ser el caso... Un abono equilibrado normalmente y uno rico en k y P en el periodo de floracion.... Liquido para interior y bolitas azules para exterior.

Mejor simplificar en mi caso porque me parece un tema muy complicado si no se sabe un monton de esto...

Gracias a todos :mrgreen: .

Pos yo lo que hago es usar un abono equilibrado de liberación controlada para todo (una vez al año), y luego a las de flor en su época, meterles fosfato y sulfato potásico de vez en cuando en el agua de riego.

Saludos

Gracias a todos......ahora he entendido las diferencias.........es que esto de los abonos es un rollo...........tanto de los organico como de los quimicos.......

Aprovecho a preguntar una cosita mas...........

A veces me piden "Nitrato de amonio"..........ya se que esto es pura quimica....pero quiero saber la diferencia entre el Nitrato y el Sulfato...de Amonio......

El Nitrato de Amonio no lo podemos trabajar ya que una vez nos informaron que se debe almacenar de manera especial ya que junto con la Urea....puede ser explosivo...........asi que preferimos no tenerlo........

Gracias....

Si no recuerdo mal la formulación que aprendí hace 52 años:

El nitrato de amonio es NO3 (NH4)

y el sulfato de amonio es SO4 (NH4)2

(en donde todos los números deberían estar como subíndices).

Aparte del oxígeno e hidrógeno presentes en ambos, se ve claramente que en primero lleva solo nitrógeno mientras que el segundo lleva además azufre (el azufre también es un nutriente, aunque su escasez es rara).

Aunque ambos se emplean principalmente para aportar nitrógeno, el segundo además tiende a bajar el pH. Además del peligro de explosión que existe con el primero.

Ambos productos pertenecen al grupo de lo que se vine en denominar "abonos simples".

Los abonos simples convienen más al agricultor que al jardinero aficionado. Siempre partiendo del supuesto que el agricultor "sabe lo que hace" y el jardinero no tanto.

lara_patag,
Mujer, si lo almacenas en lugares sin ventilación, tanto la urea como el nitrato amónico son muy higroscópicos, y despenden parte del amoniaco.
El peligro de explosión es por ese amoniaco así que si lo ventilas no tendrás problemas

:frustracion: :oops: por favorrrrrrrr aqui Olgaaa en Argentina, diganme en que tipo de suelo tengo que plantar mis jazmines, son muchas las variedades, estan en macetas y los quiero pasar a suelo, no se si debo enriquecerla a mi tierra es humus algo cansada, pero por favor soy novata en esto y necesito que se explique paso a paso, que hermosa es esta pagina, estoy embelezada, al fin en la tierra hay otro Jesus :D
Olga Reynoso, Argentina

En relación al Nitrato de Amonio, es utilizado como explosivo, para lo cual lo humedecen con petroleo diesel y como detonante le ponen un cartucho de dinamita. Se utiliza en la voladuras de cerros para la construcción de carreteras,
desgraciadamente, tambien lo utilizan los terroristas por ser un explosivo barato,
al menos aquí, en Perú, pasamos una epoca terrible con los ataques terroristas, lo que motivo que ahora, el Nitrato de Amonio que venden, le ponen un agregado :?: para que no lo utilicen como explosivo.

olga reynoso,
Si no se encharcan, casi cualquier suelo sirve, luego cuando agarren, si hay problemas preguntanoslo.
No le rompas el cepellon para meterlo en tierra, y menos tu que estas en pleno verano.