Hola a todos, ya estoy aquí para acribillaros a preguntas, :D
La primera es sobre fertilizante, se me ha terminado el que tenía, que es el de la casa COMPO, fertilizante líquido con guano, cuya composición es NPK 4+5+6. Hace unos días Julio me recomendó cualquier marca con una composición de 15+15+15 ó 20+20+20, ¿debo entender que el que yo usaba no es demasiado bueno? :roll:
Otra duda es si lo compro líquido o granulado. Ahora no tengo que abonar todo lo que tengo nuevo en el jardín porque es todo muy reciente, etc... pero las plantas que tengo en macetas y jardineras sí que lo necesitan. El abono líquido es un "rollo" porque me tiro mucho rato llenando y llenando la regadera (6 lts) para poder abonar todo, supongo que el granulado será más cómodo de aplicar a grandes superficies, además la idea es comprar un envase grande para que me salga más económico, porque dentro de unos meses lo usaré en todo el jardín; pero claro, lo que no tengo claro es si el granulado no será demasiado fuerte para las jardineras... :roll: ... Hay que ver cómo me enrollo... ¿Qué me aconsejais?
La otra consulta es sobre un producto que compré el otro día. No tenía ningún insecticida y el domingo descubrí pulgones en unos capullos de mi Euryops, que está en plena floración. Compré el único que tenían en el comercio al que fuí: KB Insecticida Polivalente, de la marca Krafft. Su composición es 10 % p/v (100 gr./l.) de Cipermetrina, nombre registrado SHERPA 10. ¿Me va a ir bien o compro otro? Venía en un blíster de 4 ampollas, cada una para diluir en 5 lts. de agua.
También he visto que fungicidas hay un montón, específicos, polivalentes... un lío. Cual me recomendais que me vaya bién para poder usar como Julio explica en sus artículos de esquejes de fuchsias, para rociarlos a modo de prevención? Me entusiasmé tanto con las explicaciones de su página que me voy a lanzar a la aventura y voy a practicar. :wink:
Vale, ya paro. Espero vuestras respuestas! Gracias a todos por adelantado. :D Un saludo!
P.D., me van a poner el mote de la niña de los smiles! si es que no lo tengo ya...! :lol:

Hola Neus:

No es que sepa mucho como para resolverte tus dudas :lol: , yo estoy usando el triple 15 granulado y me parece bueno y cómodo, lo uso también en jardineras en menos proporción (según lo que dice la etiqueta).
Pero no te preocupés ya vendrán los buenos consejos de Jesús y Plaguero (a los cuales estaré yo también muy atenta :shock: )

Por lo de los smiles me parece que es fenomenal que los uses.

Saludos.

Hola, Neus!

La primera es sobre fertilizante, se me ha terminado el que tenía, que es el de la casa COMPO, fertilizante líquido con guano, cuya composición es NPK 4+5+6. Hace unos días Julio me recomendó cualquier marca con una composición de 15+15+15 ó 20+20+20, ¿debo entender que el que yo usaba no es demasiado bueno?

No es que sea malo ese fertilizante. Para pocas plantas de interior o de terraza servirá, pero para tu caso, te recomiendo lo normal y corriente, lo que hacemos nosotros en los mantenimientos: un fertilizante de lenta liberación granulado (por ej., ya que sale Compo, el Nitrophoska). Son bolitas azules que repartes un puñadito 1 vez al mes menos en invierno y tus plantas de los arriates y los hibiscos de las macetas van "que se matan". Así de simple a nivel práctico. Tampoco necesitan muchos nutrientes las plantas de tus rocallas, muchas de ellas mediterráneas, Neus.

A partir de aquí, uno puede afinar mucho más según tipo de planta que se trate, condiciones particulares de clima y suelo, époco del año, tamaño de la planta, etc. Pero ya seguiremos otro día con la química.

...el domingo descubrí pulgones en unos capullos de mi Euryops, que está en plena floración. Compré el único que tenían en el comercio al que fuí: KB Insecticida Polivalente, de la marca Krafft. Su composición es 10 % p/v (100 gr./l.) de Cipermetrina, nombre registrado SHERPA 10. ¿Me va a ir bien o compro otro?

Cipermetrina es una materia activa antigua, no tiene mucho poder insecticida. Polivalente, pues eso, que sirven para todo pero no es completamente eficaz para nada. Mejor, ten a mano un producto más específico contra pulgones. Hay muchos, pero te cito unos cuantos que aparecen en una ficha que subí hace tiempo (ayyyy que no me miras la sección de PROBLEMAS DE LAS PLANTAS...)

- KB Antipulgones, de Krafft.
- Insecticida Antipulgón, de Algoflash.
- Confidor 20 LS, de Bayer. (Caro pero muy bueno)


También he visto que fungicidas hay un montón, específicos, polivalentes... un lío. Cual me recomendais que me vaya bién para poder usar como Julio explica en sus artículos de esquejes de fuchsias, para rociarlos a modo de prevención? Me entusiasmé tanto con las explicaciones de su página que me voy a lanzar a la aventura y voy a practicar.

Julio, atiende aquí a esta mujer, que necesita una de tus estupendas explicaciones.

P.D., me van a poner el mote de la niña de los smiles! si es que no lo tengo ya...!

Si puedo, luego (no lo creo, pero vamos) te voy a poner más smiles para que puedas usarlos. Es una delicia cuando los pones, Neus. Este me hace una gracia...: :roll:

Oído cocina... :oops: ... Bueeeno, lo reconozco Jesús, tienes toda la razón :roll: No he hecho los deberes... :cry:
Si hubiera buscado un poco, incluso en mensajes en los que he intervenido, hubiera encontrado la solución. Lo que más rabia me da es que tuve en la mano el producto de la casa Krafft que me recomiendas y no lo cogí :evil: !!! No me preguntes por qué, estuve un buen rato dudando, leyendo las especificaciones, y al final me llevé el polivalente... !
Prometo solemnemente que no lo volveré ha hacer más ... :wink:
Gracias por todas las aclaraciones!
Un abrazo!

Claro, tú dijiste: "con este polivalente, MATO DE TODO!!, así no me equivoco". :lol: Qué arte tienes!

Neus, de todas maneras, ese polivalente también te servirá, eh.

He visto la foto de tu hibisco en maceta: ¡eso es una planta de calidad! A los pulgones es que les encanta los capullos del hibisco. Ojo, que si ya están en el Euryops, seguro que van a por ellos.

Hasta luego.

Hay un número enorme de fungicidas en el mercado disponibles tan solo a nivel agrícola y solo una parte de los mismos está al alcance de los jardineros aficionados en los comercios de jardinería. La gama completa se puede encontrar o pedir en una Cooperativa Agrícola.

Paralelamente a lo anterior está el factor precio: a veces por lo que se paga por un envase miniatura para jardinería se puede obtener un kilo en una Cooperativa.

Pero, como es lógico, tenemos que saber lo que compramos.

- - -

Diferentes empresas fabrican fitosanitarios que llevan los mismos componentes activos pero el producto acabado sale al mercado con un nombre comercial distintivo de cada empresa.

Los productos activos tienen un nombre técnico muy complejo y difícil de recordar que describe su composición química, y otro nombre corto que es el con el que se conocen en realidad.

Siempre que se discuta sobre un producto comercial conviene citar, su composición además de la marca comercial. El interlocutor puede conocer bien los efectos de los componentes activos pero no haber experimentado nunca con el producto de aquella marca comercial.

- - -

Bien mirado, un mismo patógeno puede ser sensible a un número elevado de fungicidas. Unos le producirán más efecto que otros pero casi todos le "molestarán" de alguna manera.

De otra parte está el tema de las resistencias.

¿Por qué los médicos se ponen como una moto cuando los pacientes se automedican con antibióticos? No creo que sea por temor a perder clientela, pues a juzgar por las colas y las esperas, aquélla les sobra. Entonces será porque los antibióticos, en las personas, crean gérmenes resistentes que ya no se pueden controlar con el mismo antibiótico. Llegado esto hay que usar otro con el que, por ser nuevo y haber tenido poca difusión, es improbable que nos encontremos gérmenes resistentes a él. Es decir, se hace más difícil curar a los pacientes. Y por eso siempre están saliendo antibióticos nuevos.

Lo mismo sucede en las plantas. Determinado fungicida puede haber perdido eficacia porque los hongos se han acostumbrado a él. Por ello se recomienda la rotación de fungicidas basados en principios diferentes, una vez uno y otra vez otro.

Finalmente no hay que olvidarse del papel de la importancia de la infección. La presencia de un solo y aburrido patógeno probablemente no represente ningún riesgo porque los sistemas naturales de defensa ya se encargarán de él. Pero si la invasión es masiva entonces las defensas naturales se ven desbordadas y hay que ayudar al sujeto, tanto si es una planta como una persona.

Nota: La palabra "preventivo" se emplea en adelante significando "por si acaso se produce el hecho".

Así como el empleo preventivo de insecticidas es un absurdo y tan solo hay que sacar la artillería después de haber visto que hay una invasión de un gran número (una plaga), el empleo preventivo de fungicidas está plenamente justificado bajo el siguiente supuesto:

"Puesto que los hongos y sus esporas no son visibles a ojo desnudo, es muy razonable sospechar que pueden estar presentes si en el pasado lo estuvieron"

Por ejemplo y para aclararlo: me parece una tontería aplicar un fungicida contra oidio en un lugar donde nunca hubo oidio antes a pesar de que las plantas que hay en aquel lugar son del tipo que tiene susceptibilidad a tales ataques cuando se encuentran en otros lugares.

- - -

Ahora, al grano:

Los esquejes de Fuchsias, al ser colocados en una atmósfera saturada de vapor de agua y sin circulación de aire son muy susceptibles de ser objeto de ataques de hongos, los más frecuentes pertenecen al grupo de Botrytis. También pueden intervenir otros hongos.

He experimentado la plantación de esquejes de F. bajo campana unas veces con fungicida y otras sin él. Aunque algunas veces que no he aplicado fungicida preventivamente he logrado sacar adelante mi lote de esquejes, el sistema para no fallar es aplicar fungicida una sola vez en el momento de ir a taparlos, recién plantados.

Un fungicida eficaz contra Botrytis que yo he probado es la marca comercial Euparen, de Bayer (disponible en comercios de jardinería). Ahora no tengo a mano su composición. Sin embargo, contrariamente a lo que aseguran los comerciales de la Distribuidora Compo, el Euparen no es demasiado efectivo contra una buena parte de otros hongos que puedan estar presentes. Es decir, tiene un margen de actuación relativamente estrecho.

Otro producto del mismo fabricante (Bayer) y distribuído en jardinería por los mismos (Compo) tiene un margen de actuación bastante más amplio e interesante. Se trata de la marca comercial "Bayleton CA" y está compuesto por "captan" (eficaz contra una mayoría de hongos, incluído Botrytis) y por "triadimefon" (específico contra oidios).

Si consigues el "Bayleton CA" te servirá para la inmensa mayoría de plantas, incluídos los esquejes de Fuchsia. También puedes utilizar captan solo, procedente de un paquete agrícola que lo contenga.

Tengo más fungicidas pero me basta el captan para los esquejes. La posible colonia de patógenos queda reducida a unos pocos individuos que ya no molestan.

Saludos

El Jardín de Julio
www.docum.com/jardin

Jesús, no sé, yo no creo que el nitrophoska sea de liberación lenta, al menos el azul no, aunque hay otras presentaciones (Stabil) que sí (o es controlado, no sé seguro).

A mi me parecen bastante más cómodos los abonos de liberación controlada. Lo que suele pasar es que el público ve el precio y se asusta, pero no piensan que con uno o dos abonados anuales ya está ... (no tienes que estar abonando cada mes o 20 días, que encima hay que acordarse) y creo que al final hasta sale más barato ...
Es muy práctico ponerlo de fondo (por ejemplo al transplantar la planta a otra maceta o a la tierra y olvidarse ya de abonar en toda la temporada ...).


Saludos.

Al ver la respuesta de Kira releo el mensaje de Jesús y quisiera comentar lo siguiente:

En la web de Compo aparecen los abonos Nitrophoska. Creo que hay 8 y en ninguno dice si es de liberación lenta o controlada ni nada parecido. Hay uno llamado "Azul" y desconozco el color de los gránulos de cada uno.

Habiéndolos usado yo en el pasado sin investigar demasiado, tengo la impresión de que son de liberación controlada, ya que los gránulos no son solubles inmediatamente en una regadera. Pero no estoy nada seguro de ello porque también pudiera tratarse de gránulos de liberación controlada que en la mezcla interior, un componente fuera de liberación lenta. Lo que seguro que no eran, al menos los que probé, era de solubilidad instantánea.

Lo que sí me ha llamado la atención es lo del puñadito cada mes excepto invierno. Según como sea este puñadito, el Hibiscus de la maceta quedará frito a media temporada. Aunque quién sabe porque como se disuelve muy lentamente...

Yo soy partidario de utilizar abonos de liberación controlada solo al hacer mis mezclas de substratos.

También los podría usar (pero no lo hago) para incorporarlos a la tierra en una cava general al final del invierno. O sea, una sola vez. Lo que hago cuando puedo es incorporar estiércol en esta cava general porque el estiércol aporta otras cualidades y añadir estiércol y abono químico a la vez resultaría un exceso.

Para los abonados frecuentes yo prefiero utilizar uno de los dos siguientes métodos, siempre basados en un abono 15:15:15 ó similar soluble inmediatamente y adquirido en forma cristalizada, como el azúcar (no en bolitas).

En el primer método disuelvo unos 3 gramos de este abono en 5 litros de agua (una regadera) y lo aplico cada 15 días a las plantas en maceta. O sea la maceta del Hibiscus recibiría probablemente 2,5 litros de agua que equivalen a 1,5 gramos cada quincena.


El segundo método, para plantas en el suelo, consiste en echar unos 10-15 gramos (o más si la planta es muy grande) en la zona que supuestamente ocupan las raíces, regando acto seguido. Frecuencia igualmente quincenal en períodos de fuerte desarrollo vegetativo y menos o nada en el resto. El problema de concentración de sales no es tan frecuente en suelos como en macetas.

Ciertas plantas en maceta sensibles a la concentración de sales, como fuchsias, azaleas y begonias, reciben la mitad de la dosis o sea una vez al mes. La otra quincena pueden recibir un complejo de micro y macroelementos vía riego o vía foliar. El Algimar me ha ido bastante bien.

- - -

Los abonos de liberación controlada (muchas bolitas) van soltando su contenido a lo largo de los siguientes meses hasta un máximo de 6-8 si se aplican al principio de primavera. No tiene sentido aplicarlos en pleno verano porque delante de sí tienen una época en la que van a descender las temperaturas que es cuando la liberación se retarda más. Tampoco en esta época las plantas los necesitan tanto y el año siguiente probablemente ya se hayan lixivado.

Los abonos de liberación lenta, principalmente nitrogenados, tienen una aplicación brillante en céspedes. El césped tiene poco abono por lo tanto crece poco y hay que segar menos, pero lo tiene continuamente. También se minimiza el riesgo de quemarlo.

Los abonos solubles instantáneamente yo los veo más indicados para aplicaciones como las mencionadas antes.

¿Cualquier otro sistema es malo? No tiene porque serlo, entre otras cosas por las amplias tolerancias de las plantas. Pero mi razonamiento ha quedado expuesto arriba.

Bueno, bueno, bueno.... ¿veis como al final esto se ha convertido en una clase de química? ¡Una Clase Magistral habeis dado entre todos!, si ya se sabe... sólo hace falta plantearos una pregunta... bueno... unas cuantas... y no hace falta tiraros de la lengua, que sois todos unos maestros... Mil gracias por vuestras fantásticas respuestas, en mi nombre y en el de los novatos como yo. :D
Por cierto... otra anécdota. Hace unas semanas, cuando cambié las plantas de temporada, me encontré que la tierra de las jardineras (que era turba nueva comprada en sacos hacía 3 meses) tenía unas bolitas de color ocre-amarillo y cogí unas cuantas de muestra. Me presenté en el garden con la intención de que me identificaran a ese intruso y me aclarasen si eran huevos de algún "bicho maligno"... la respuesta de mi amigo el jardinero fue desalentadora para mi ego... no eran más que bolitas de abono de liberación lenta que llevaban algunos de los ejemplares de temporada que había plantado a principio de verano... :oops: ... que plancha... pero bueno, de la observación se aprende mucho ¿no? y de preguntar también... Espero que no os riaís demasiado de mi ... :wink:

Un abrazo a todos y gracias de nuevo!

¡Que pena! Lo que escribí no sirvió para nada.

Nooo, Julio! Claro que sirvió y de muuucho!!! :shock:
Supongo que lo dices por la plancha de las bolitas amarillas... :oops: pasó hace ya varios días, todavía no sabía nada de nada, con el artículo anterior tuyo ya sé por donde tirar!
Mil gracias. Tus palabras NUNCA son en valde...

Sí, hola a todos. (Esta Neus...)

Lo que dije de los fertilizantes:

...para tu caso, te recomiendo lo normal y corriente, lo que hacemos nosotros en los mantenimientos: un fertilizante de lenta liberación granulado (por ej., ya que sale Compo, el Nitrophoska). Son bolitas azules que repartes un puñadito 1 vez al mes menos en invierno y tus plantas de los arriates y los hibiscos de las macetas van "que se matan". Así de simple a nivel práctico. Tampoco necesitan muchos nutrientes las plantas de tus rocallas, muchas de ellas mediterráneas, Neus.

A partir de aquí, uno puede afinar mucho más según tipo de planta que se trate, condiciones particulares de clima y suelo, époco del año, tamaño de la planta, etc. Pero ya seguiremos otro día con la química.

El Nitrophoska azul que conocemos todos no es de lenta liberación, pero otros que hemos usado en el campo y en ornamentales sí lo son, como el Nitrophoska Stabil que menciona Kira y el Nitrophoska Top 15 y el Nitrophoska Top 20.

Por FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACIÓN, en general, entiendo dos tipos:

1. Fertilizantes de baja solubilidad debido a su propia formulación química. Ejemplo: Urea form.

2. Fertilizantes pildorados, que son bolitas recubiertas por una membrana semipermeable por donde va saliendo el Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc. poco a poco.

Aplicar un poco de alguno de estos tipos de lenta liberación 1 vez al mes, no. Es el Nitrophoska azul que proponía como abonado sencillo: esparcir al mes un puñadito, unas bolitas, casi al paso. Esto es lo que hacemos en los urbanizaciones y hoteles que llevamos. También hay que decir que son suelos muy arenosos y hay que fraccionar más.

Un saludo a todos y sigamos adelante que así es como se aprende. Si vamos todos comentando lo que va saliendo, es estupendo. Cada uno aporta su granito de arena, su opinión y experiencia y eso es lo que enriquece el asunto. Por tanto: ¡Al lío!

P.D.: estos días voy a tratar el tema de los SUELOS Y LA FERTILIZACIÓN en la web, a ver qué os parece. :wink:

Hola a todos, el que faltaba:
He tenido algún problemilla y me he despistado de algunas polémicas:
Neus:
La cipermetrina te ira muy bien en gusanos de mariposas y de escarabajos, para otros insectos regular y a los pulgones de alimento ( o sea los engorda)
Con el “peaso” de jardín que tienes deberías pensar en instalar un deposito de fertirrigación
Lo de liberación lenta, controlada etc es relativo te pongo un ejemplo: una persona tiene que comer 2.500 calorías al día, que mas da que lo haga en dos tres o cinco comidas, o un bocadito cada cinco minutos lo que si tiene que tener es las 2.500 cal
Simplifico, pero un kilo de abono del 15-15-15 es idéntico que 882 gramos del 17-17-17, liquido, solido, de liberacion lenta, etc
Julio :
No me digas que no usas mas que el triple 15, ¿No conoces los abonos Kristalon de BASF, para fertirrigación? En Barcelona, está la casa Masso, que fabrica o comercializa unos fenomenales, y si te dedicas a esquejar, te interesará ponerte en contacto con ellos para usar por ejemplo un 10-40-10 para inicio, un 17-17-17 de mantenimiento y un 15-5-30 para finalizar (si no sabes sus teléfonos me lo pides)
En cuanto los productos agrícolas, es fácil de comprar si sabes que pedir o no quieres demasiadas explicaciones, buscando en las "paginas amarillas" insecticidas o fitosanitarios, te saldrán los que venden, aparte de las cooperativas, los productos químicos, como yo he hecho hasta el año pasado, y lo de los precios, es verdad, por ejemplo un litro de cipermetrina no pasa de 18 o 20 euros mientras que una ampolla de 10 cc puede valer 2.50 euros
Me estáis tentando de volver a los pesticidas pero ahora para jardín jejeje

Hola, gracias por tu interés.

El Kristalon no lo conozco. Procuraré enterarme de lo que es.

En comercios de jardinería (no en todos) solo se encuentran cuatro productos de Massó, todos en botellas de 1 litro. No recuerdo bien los nombres pero son algo así:
- Abono para plantas verdes
- Abono para flores
- Abono para plantas estresadas
- Abono antical

El truco de "antical" del último descubrí que es exactamente una de las soluciones que yo no me canso de repetir: "ácido cítrico".
Que yo sepa, es el único abono en el mercado que puede representar una solución única para plantas acidófilas. Los demás abonos para acidófilas que he probado tienen reacción neutra (pH=7) o incluso básica (pH>7) y requieren trucos adicionales como los del ácido cítrico (macetas) o sulfato de hierro (suelo) para alcanzar o mantener la acidez del substrato o suelo.

El comportamiento de la persona responsable de Massó fue bien curioso:

Primero, él se dirigió a mí para felicitarme por mi web.
A lo que contesté que gracias y que deseaba unos catálogos, por lo que quería concertar una entrevista e ir a su oficina.
Me contestó que lo de la visita nada, que ya me los mandaba por correo.
Al ver que los catálogos no venían, me puse en contacto con él otra vez, ahora por teléfono, diciendo que no se preocupara, que ya recogería yo los catálogos. Me repitió que me los mandaba por correo.
Finalmente recibí solo una fotocopia con la composición de los abonos citados arriba. El 10-40-10 que mencionas, por ejemplo, no lo he visto por ninguna parte.

No comentaré nada más sobre Massó.

- - -

No es que yo gaste solamente 15:15:15. Lo que hago es lo siguiente, además de usar algún estiércol de calidad (uso uno que incluso lleva la composición impresa en el saco y, por descontado no huele mal sino a bosque mojado y tampoco se apelmaza).

Una vez cada "años" (¿2-3?) compro un saco grande (30-40 kg) de abono soluble similar a 15:15:15 (no recuerdo ahora muy bien su composición exacta). Éste lo empleo para "uso general". Tanto disolviéndolo en un depósito de 50 litros para regar macetas como echándolo al pie de las plantas en el suelo.

También tengo uno, comprado en sacos de 30 kg, que en su composición tiene una parte de nitrógeno de liberación lenta (creo que es urea forma). Éste lo uso para fabricarme mis substratos. No lo echo al suelo.

He utilizado varios de liberación controlada (bolitas) y ninguno me convence, más que nada por el problema de su conservación. Las cantidades que uso no vacían un saco en pocos meses y luego ¿qué hago con el resto? ¿Lo tiro a la basura y contamino? ¿Compro los envases pequeños en comercios de jardinería y me gasto más pasta? Además, los comercios nunca tienen los mismos, cuando vas a buscar el producto del que ya te has enamorado te dicen que no lo tendrán más pero que te lleves otro.

Ahora los más especializados:

Para las Fuchsias en maceta me ha ido bien el Algimar (Productos Flower). Tiene de todo y lo uso alternándolo con el 15:15:15 y otros en mis riegos. El Algimar es un mejunje que lleva un montón de microelementos (creo que la lista completa), además de algo de N:P:K y también creo recordar que algún estimulador del crecimiento. Las Fuchsias reaccionan como después de tomarse un bocata de pan con tomate y jabugo (¡mmmmmmm!). Lástima que aumenta mucho la conductividad. No lo uso foliar (se puede) porque en la época en que se pueden rociar uso 30:10:10 en las hojas y luego, cuando sacan las flores, ya no se pueden rociar porque las flores se manchan.

También para las Fuchsias me envían tres abonos de ¡Holanda!. Una vez pagados los abonos y los portes desde Holanda me salen a la mitad de precio que cualquier abono de la estantería de un comercio de jardinería (no comments):

- Similar al 10-40-10 que mencionabas (no recuerdo exactamante, pero los tiros van por ahí). Éste me sirve para dos funciones:

(a) Último abonado de la temporada, para pasar el invierno.
(b) Esquejes, como decías.

- Otro que es un 30-10-10. El nitrógeno está en forma nítrica (* nota ). Éste lo uso para las Fuchsias disuelto en agua, sobre todo en forma foliar para ahorrar concentración de sales en el substrato, también algo en riegos. Exclusivamente desde el final del invierno cuando se despiertan hasta media primavera cuando empiezan a florecer. Puesto que las Fuchsias interesa que tengan un crecimiento vigoroso en esta época, ya que encima las pinzo para que ramifiquen y luego den más flores, interesa aportar mucho nitrógeno.

(* nota) El nitrógeno amoniacal facilita la proliferación de ciertos hongos en el substrato, por tanto lo evito todo lo posible, paralelamente a otras medidas.

- También otro en el que predomina el potasio (no recuerdo la composición) para la época de floración de las Fuchsias.

O sea que estas señoritas reciben una dieta mediterránea. Menos mal que soy muy prudente con las cantidades.

He observado, puesto que lo mido todo, que los abonos de Holanda aumentan mucho menos la medida de conductividad que cualquier abono de los que he comprado aquí por lo que permiten apretar las dosis un poco más.

También siempre tengo restos de abonos de marcas y tipos diferentes que voy comprando para conocerlos y que luego voy echando por todas partes poco a poco (excepto a las Fuchsias).

Hola de nuevo Julio:
Mira este teléfono, es de la central de Madrid, pregunta quien es su distribuidr en tu zona, tiene una de las mejores calidades del mercado 914263500 pertenece a la casa HYDRO AGRI

Gracias. Les llamaré.

¡Mira que tener que pedir información de los productos de un fabricante de Barcelona a una empresa distribuidora de Madrid porque el encargado de marketing de la empresa de Barcelona fue incapaz de dármela!

Aquí no hay ninguna tensión Barcelona <---> Madrid. Es que es simplemente ridículo.

- - -

Por cierto, acabo de publicar un articulito sobre "Abono orgánico contra abono inorgánico" en la sección FAQ de mi web. Espero que me haya salido bastante bien. Ya tiemblo al pensar que le encontrareis carencias o cosas mal explicadas.

Enlace directo: www.fuchsiarama.com/faq.htm

Querido Julio ( perdón por la osadia ... )

Luego, te comento como he visto tu nuevo articulo pues aún no lo he mirado ( acabo de entrar en Internet ) pero dejame que te comente que, si con la experiència , la exactitud, la calidad y la sabiduria en jardineria que tu tienes, aún temes por cada articulo que escribes y te duele la cabeza por si hay errores en ellos.... eso solo demuestra que aún tienes mucha capacidad de aprender, de perfeccionarte y de evolucionar.... y eso.. te honra un montón , pero un montón, ¡¡¡¡eh!!!

Felicidades por como eres............... Y ahora, vete a lavar la cara, que te veo desde aquí mas rojo !!!!!! Bueno , que rojo !!!!! :oops:

NOTA. Julio entre tu Web y los maravillosos escritos de este foro realizados por Jesus......tengo a mi família mas abandonada......y mucho me temo que a Neus le pasa lo mismo !!!

2ª NOTA: Julio no te escapas de despistadas como yo, eh!! Ahora tienes a Neus, jejejeje. Si te llevamos loco!!!
Para que lo entienda Neus... yo empezé igual que ella y le hacia , a Julio, mas o menos las mismitas preguntas que ella, jejeje.Y yo caí gual con las bolitas amarillas, hace ya un tiempo.... las historias se repiten ...

Besos, com no .... de:

IMMA
(Tarragona )

Hablando de abonos orgánicos...¿alguien conoce o ha utilizado el FERTIPLUS? Es de la casa Ferm-o-feed (holandesa). Me gustaría que me dieseis vuestra opinión.

Saludos DiegoBE

Nota: La palabra "preventivo" se emplea en adelante significando "por si acaso se produce el hecho".

Así como el empleo preventivo de insecticidas es un absurdo y tan solo hay que sacar la artillería después de haber visto que hay una invasión de un gran número (una plaga), el empleo preventivo de fungicidas está plenamente justificado bajo el siguiente supuesto:

"Puesto que los hongos y sus esporas no son visibles a ojo desnudo, es muy razonable sospechar que pueden estar presentes si en el pasado lo estuvieron"

Hola, ya ireis viendo que hago ciertos deberes y por lo tanto hago ciertas preguntas:

Tal y como se cita , no es lógico prevenir ataques de insectos, si los de hongos, pero aun así, quisiera preguntar que opináis o si soléis usar los " Aceites Insecticida de verano e Invierno " para prevenir posibles ataques de pulgones, cochinillas, etc, en primavera. Y si los creeis eficaces o no o hasta pudieran ser perjucdiciales.

Los dos que he visto en el mercado ( de las casas comerciales Masso y KB) llevan la misma composición:

* 4% p/v (40gr/l) de Fenitrotion y 66% p/v ( 660gr/l) de aceite mineral.
Indica usarlo en invierno a razón de 20 ml/agua y a finales de invierno a raíz de 10 ml/agua, pulverizando hasta gotear por todas partes ( eso escriben ). También indican que en plantas perennes pulverizar a razón de 10 ml/agua .
No acabo de entender si en perennes es añadir esta tercera pulverización o solo aplicar esta ¿ pero cuando ? Supongo que en invierno ¿no ?

Bueno, a ver que opináis vosotros.

Besos

IMMA
(Tarragona )



Besazos, como no
IMMA
(Tarragona )

Estimados amigos,

1ª DUDA: ]No acabo de ver la diferencia clara entre ABONO DE LIBERACIÓN CONTROLADA y los de LIBERACION LENTA. A ver, resumo lo dicho, en el mensaje y en los textos , estupendos también, efectuados por Jaime:

a) ABONO LIBERACION CONTROLADA (Bolitas) va soltando su contenido a lo largo de los siguientes meses hasta mas.6-8 meses (se aplican a principios de primavera para que los meses de invierno, periodo de supuesta parada vegetativa, no sean unos de estos 6-8 meses citados.
b) ABONOS DE LIBERACIÓN LENTA.
Según leo del texto efectuado por Jesus en sus documentos referente a "Fertilizaciones minerales " . dice que se caracterizan porqué se " disuelven poco a poco y van liberando para las raíces los nutrieres lentamente, a lo largo de varios meses "


¿ No son lo mismo estos dos tipos de abonados ? La explicación es parecida ¿no ?

Julio cita que los de LIBERACION LENTA son mayoritariamente los Nitrogenados, Claro esto lo entenderé si me explicáis las diferencias claras entre ambos abonos.

2ª DUDA:
Jesus dice en sus documentos sobre fertilizaciones, que loa ABONOS FOLIARES son " Complemento del abonado de fondo.

a) Con el abonado de fondo te refieres solo al orgánico o también el inorgánico ?

b) Si la planta recibe por via foliar unos nutrientes , si les aportamos mas de éstos por vía de fondo o de raíz, no corremos el peligro de excedernos en algún nutriente. ? O en todo caso, si esto no perjudicara a la planta ( hay excesos de nutrientes que en exceso perjudican..) o que no necesitar tanto del mismo nutriente, este se quedaría en el suelo y se lixiviaría ( lavar hacia abajo hasta eliminarse por los riegos ) y seria un abonado inútil ¿no ?

3ª DUDA:
Cualquier abono que NO INDIQUE FOLIAR pero que sea líquido, puede usarse y es efectivo en uso como FOLIAR ¿ o deben ser específicos ?

Ando buscando la casa Flower pero no la encuentro de ninguna forma. Me acuerdo que en Jardiland la vi.. pero mas cerca de mi casa ( no tener que ir a Barcelona - Gava ) no hay forma. Y de otra marca, foliar, no he visto.

Bueno, me voy a dormir ya que mañana a las 6 de la madrugada debo levantarme y solo pensarlo me coge algo !!!!

Dulces sueños, espero que tengan muy buen fin de semana y os mando muchos besos.

IMMA
(Tarragona )

Imma, has hecho bien los deberes pero tienes que estudiar más hasta acabar el curso y mucho más hasta que te den el diploma. Ha llegado el momento en que empiezas a hacerte un lío: estupendo. Éste es el sintoma de que pronto se te hará la luz total. Ánimos y enhorabuena.


LIBERACION CONTROLADA - LIBERACIÓN LENTA (BREVE)

En mi página "La química en el substrato" se explica que los elementos químicos están disociados en la disolución. La planta absorbe elementos disociados, no moléculas enteras de fertilizante.

Los abonos instantáneos, también llamados SOLUBLES, son los que se disuelven y disocian inmediatamente después de su aplicación.

Los abonos de lib. CONTROLADA son abonos solubles iguales que los anteriores pero que están dentro de una cápsula acrílica, cera u otro producto que se raja un poquitín (no es una membrana permeable como leí en alguna parte) y va dejando salir controladamente (controladamente significa según la voluntad del que lo diseñó) lo que hay en el interior. Por tanto, la totalidad de abono aplicado no entra en el juego inmediatamente, lo hace poco a poco. Dentro de unos márgenes estrechos, la construcción de las cápsulas se puede modificar para que las cosas vayan más deprisa o más despacio o la liberación se extienda más o menos en el tiempo. La velocidad de liberación (cantidad por día) en un abono de esta clase depende fundamentalmente de la temperatura, y algo menos de otros factores como humedad (que también es necesaria). Lo cual hay que tener también en cuenta al establecer el calendario de fertilizaciones.

Los abonos de lib. LENTA no necesitan de cápsula para retardarlos y generalmente no vienen encapsulados (bolitas). Se trata de compuestos que, una vez en el suelo, a su molécula le cuesta mucho tiempo disociarse para quedar disponible para la planta. El producto más difundido es la urea forma (nitrógeno) que, por ejemplo, es un producto aconsejable para el césped.

No es imposible diseñar un abono encapsulado que lleve en su interior abono soluble y abono lento. No sé para qué serviría, pero podría ser. Tampoco todos los abonos se pueden mezclar entre sí, algunos reaccionan entre sí.

En aras a la brevedad la explicación de las finalidades de cada uno queda relegada para otra ocasión.

En mi página "Fertilizantes" se mencionan pero sin extenderme demasiado más.

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ABONO FOLIAR - ABONO DE FONDO

En varios escritos he dicho que uso abono foliar para no elevar demasiado la concentración de sales en el substrato de mis fuchsias, el cual también recibe lo suyo.

El único límite de la aplicación de abonado equilibrado a una planta es la concentración de sales en el substrato. Mientras no te pases en este valor puedes aplicarle todo lo que quieras por las hojas (cada día si quieres), también cuidando de que la concentracíón de la disolución una vez encima de las hojas no sea tan elevada que produzca una ósmosis que vacíe las células (quemaduras de hojas). Si el tiempo es seco yo recomiendo un manguerazo entre cada fertilización foliar por varias razones:
- Eliminar los restos anteriores que aumentarían dicha concentración
- Parte de lo que quedaba, al volver a estar húmedo, tiene oportunidad de ser absorbido antes de que desaparezca.
- También se limpia el polvo y se da un poco de humedad, que nunca viene mal.

Si el abonado no es equilibrado, entonces puede pasar de todo. Un exceso de un elemento puede provocar la carencia de otro aunque este último esté presente. Y muchas cosas más. Ver cada elemento en mi página "Síntomas de deficiencias de fertilizantes" en la que también se citan los excesos; las causas se explican en "La Química del substrato"

Todos los FOLIARES se puede aplicar al SUBSTRATO o SUELO
No todos los de FONDO se pueden aplicar como FOLIARES. Tiene que decirlo el envase. Y el de fondo da lo mismo que sea orgánico o inorgánico (esta pregunta concretamente es de suspenso).

Siento ser pesado mencionando tantas veces mis páginas. Todos estos temas resultan complejos porque en una planta sucede todo a la vez, todo se interrelaciona y hay un montón de pequeños detalles que no pueden ser omitidos de lo contrario ya no se entiende nada y tampoco puede ser explicados todos a la vez en un espacio como éste.

Imma: vuelve a leer todas mis páginas de la sección TEMAS. Soy consciente de que en ellas escribo de una forma aparentemente simple pero todas las palabras están escogidas de tal manera (salvo cuando meto la pata) de que vayan calando y exploten quizás al cabo de unos días. O sea, que hay que reposarlos y releerlos. Entonces llega un día en el que de repente te encaja todo.

¡Adelante!

Inma:
La explicación de Julio es perfecta, pero (ya estamos con los peros) con ejemplos y comparaciones quizás mejor.
Liberación lenta: Solo los nitrogenados
Claro, los otros Fósforo y Potasio se disuelven rápidamente, pero el complejo arcillo-húmico (tierra, muy, muy fina con materias orgánicas vivas y muertas con propiedades físico-químicas especiales) retienen las partes que las plantas no se comen de inmediato, manteniendo un equilibrio entre las reservas y la parte disuelta del suelo, mientras que el nitrógeno no puede retenerlo más que como amoniaco (se descompone y evapora) y como urea en forma amídica, que se descompone así Ureaforma>urea>amonio>nitrato y tarda mínimo un mes en las condiciones optimas de descomposición
Liberación controlada: Hay suelos que cuando reciben el fósforo no lo suelta, haces un análisis y esta bien de fósforo, pero decimos que esta en forma no asimilable (para entendernos, hay, pero no hay) (maestro, te sigo por lo bien que te explicas) para burlar estos suelos se desarrollan los de liberación controlada
Abonos Foliares: el ejemplo es la “Quina San Clemente” que da unas ganas de comer........esto es un abono foliar, tu le enseñas el jamón de Jabugo y luego le dices que si quiere más lo busque en la tierra, claro que si todos los días les das Jabugo engorda
Otra cosa cuando Julio dice La planta absorbe elementos disociados, no moléculas enteras de fertilizante Para decirlo de otra forma los abonos se llaman por ejemplo nitrato amónico, pues bien las plantas lo separan en dos platos el nitrato y el amonio y se lo comen de forma distinta y aparte
A lo peor lo he liado más

Plaguero: No es que esté en desacuerdo contigo, que estoy de acuerdo, pero efectivamente sospecho igual que tú que la has liado más.

Como de alguna manera le decía a Imma, todas estas materias tienen que ser objeto del estudio completo con la fe de que, "al final del curso" ya lo entenderás. Cuando, al final, lo has asimilado y madurado todo, de repente ves como las cosas empiezan a encajar. Pero difícilmente se entiende nada si te limitas a estudiar una parte.

Tengo una página, "La química del substrato" que resulta fundamental en la comprensión de la historia. Naturalmente va unida a otras, como la de la "Concentración de sales en el substrato", "Fertilizantes", etc. Allí lo explicaré mejor o peor, pero el meollo anda por ahí.

Quizás debería haber incorporado el siguiente gráfico para ayudar a la comprensión:

http://www.pi2.com/fotos/cic.gif

Este gráfico quiere decir que de todos los nutrientes que pueden estar en el suelo o substrato, los podemos dividir en las siguientes partes:

(1) No disponibles directamente

No están disueltos en el agua del substrato. Por lo tanto no están disociados y no se pueden utilizar por parte de la planta. Los podemos considerar como la "reserva futura".

Aquí, a grandes rasgos, se pueden incluir los siguientes:

- Abonos de liberación lenta, en su estado original, antes de transformarse.

- El abono souluble que todavía se encuentra dentro de las cápsulas o bolitas del abono de liberación controlada

- La materia orgánica que todavía no se ha descompuesto suficientemente.

A partir de esta reserva se van desprendiendo compuestos que pueden ser adsorbidos por la CIC (capacidad de intercambio catiónico) o disolverse directamente en el agua del substrato.

(2) Adsorbidos en la CIC

La CIC es la "reserva inmediata". Se adsorben todos los cationes de nutrientes, incluído el potasio, excepto:

- NO3 (nitrógeno en forma nítrica)
- PO4 (ión fosfórico)

El nitrógeno puede estar en dos formas: nítrica (NO3) y amoniacal (NH4). La forma amoniacal se adsorbe por la CIC y produce acidez (baja el pH). La forma nítrica no se adsorbe por la CIC por lo que la que se lixiva con facilidad.

El ión fosfórico tampoco se adsorbe, por lo que igualmente se lixiva con facilidad. Últimamente se ha visto que la sílice adsorbe parcialmente este ión, por lo que han salido productos como el "Agrosil" que regulan el contenido de fósforo.

El fósforo es fundamental para el enraizamiento, entre otras cosas.

La urea forma no es directamente utilizable pero va liberando lentamente pequeñas cantidades de nitrógeno nítrico. Por tanto, este proceso está fuera del papel de la CIC. Es una historia paralela.

Lo que le pasa a los elementos adsorbidos es que tienen el riesgo de ser desplazados (echados a la calle) por otros elementos. Esto sucede siempre que hay un exceso de algún elemento. Por ello se habla de la necesidad de que los abonados sean equilibrados.

(3) Incorporados en la disolución

La disolución tiene que tener una concentración relativamente baja por el riesgo que implica un valor alto.

De los nutrientes (en forma de iones) que se encuentran en la disolución, parte son aprovechados por la planta y otra parte se pierde por lixivación.

Cuando la concentración de un elemento disminuye, este elemento es suministrado a la disolución por parte de la CIC. De ahí el papel regulador de la CIC


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Cuando se aplica un fertilizante al suelo o substrato, según el tipo de fertilizante, los tres actores del escenario anterior (no disponibles, adsorbidos por la CIC y disueltos) reciben unas cantidades diferentes.

Por ejemplo, cuando aplicamos abono soluble (instantáneo) pasa todo a la disolución con lo que si la cantidad aplicada es excesiva tenemos el riesgo inmediato de aumentar enormemente la concentración y quemar las raíces. En este caso deberemos añadir cantidades muy pequeñas con mayor frecuencia. También parte de los nutrientes recién llegados pasa de la disolución a la CIC, a punto para ser intercambiados más adelante, cuando haga falta. Otra parte (la que no "quepa" en la CIC) será lixivada y se perderá.

Cuando aplicamos un abono de liberación controlada, podemos aplicar un "exceso" y con menor frecuencia en la confianza de que no todo va a pasar inmediatamente a la disolución como en el caso anterior, puesto que la finalidad de las cápsulas es precisamente mantenerlo guardado e ir soltándolo poco a poco. Sin embargo, en la práctica las cosas no son tan sencillas y de hecho ocurren liberaciones masivas que queman las raíces. Dicho de otra forma, un día todas las cápsulas se ponen de acuerdo para soltar de golpe una buena parte de su contenido.

Utilizar nitrógeno en forma de liberación lenta parecerá ser la respuesta ideal. Bien, es una buena solución pero no la universal puesto que a veces necesitamos aportar nitrógeno ¡enseguida! y la urea forma nos lo entregará "mañana".

Bayer, en Alemania, ha patrocinado una serie de experiencias encaminadas a estudiar el impacto de los fertilizantes en las aguas subterráneas, a efectos de reducir su contaminación. Ello ha dado origen a una familia de fertilizantes en los que se mezclan todos los conceptos mencionados aquí: parte tiene acción inmediata y parte es de liberación lenta. De esta manera se evitan las puntas de concentración y las lixivaciones excesivas. Uno de los abonos Nitrophoska incorpora esta tecnología.

Yo, con mis Fuchisias he observado lo siguiente:

Hace bastante tiempo (desde entonces he estudiado más) introduje arena de sílice de tamaño azúcar molida en una mezcla de substrato, en la esperanza de que la acidez de la sílice me mantuviera bajo el pH del substrato.

No resultó ser la solución para el pH, puesto que la influencia del agua de riego sin neutralizar era de un orden superior. También contribuyó a restar volumen de aire debido a la pequeñez de grano de arena. Pero observé que estas pknatas tenían una abundante cabellera de raíces, muy superior a la de las demás. Seguramente por la influencia de la sílice en el comportamiento de fósforo a pesar de que los abonados quincenales contenía suficiente fósforo.

En la temporada siguiente voy a experimentar con granos de sílice de mayor tamaño. Un tamaño similar al de la perlita (2-3 mm diámetro). A ver qué pasa.

Por cierto, esta arena me ha costado trabajo obtenerla y pagar un precio más alto que el de un substrato cualquiera. Todo sea en aras de los experimentos.
No hay mejor y peor, cada clase tiene sus ventajas e inconvenientes y casa uso ha de ser objeto de unas prácticas diferentes.

Julio :
Lo que escribí, no era para ti que observo que conoces el funcionamiento de los aniones.
Una pequeña diferencia es que el dueño de la patente del nitrofoska es BASF
El fósforo funciona de muy diferente forma ante ph ácido o básico por eso el cambio ante la sílice, que si bien no te cambia el ph total si cambia su efecto tampón y él en si es ácido, aunque esté en suelo básico.
Si lo haces en turba ácida la diferencia es menor.
El precio de esa arena es más barato en las empresas de filtros de arena, en mi zona hay dos canteras de ese tipo de arena aunque una vende casi en exclusiva a hornos de cristal

Plaguero: tampoco es que escribiera lo último "solo para tus ojos". Lo hice respondiendo a tu última frase "no sé si la he liado más". Espero que con las explicaciones de todos, la que preguntaba Imma y otras personas consigan hacerse una idea.

Gracias por la precisión de BASF. Es cierto y me colé. Donce dije Bayer debí decir BASF. No es una excusa pero Compo (propiedad de BASF) distribuye sus propios productos además de los de Bayer. El salto vino de ahí.

Los comportamientos del fósforo, en profundidad, quiero abordar su estudio en las próximas semanas.

Mi objetivo es el siguiente, por si me puedes ayudar:

Siempre con la misma manía, las Fuchsias.

Las Fuchsias, en nuestro clima caluroso, jadean en verano. No es así en un clima más fresco y más húmedo como en Gran Bretaña (y otros países más al Norte). También se dan mejor en la cornisa Cantábrica.

En donde yo estoy, a pesar de obtener algunos resultados aceptables, tienen una serie de factores en contra:

- Temperatura alta, que supera su óptima, y el rendimiento de la fotosíntesis es menor.
- Poca diferencia entre temperatura diurna y nocturna que actúa negativamente en la economía de los productos de la fotosíntesis que se consumen en la respiración.
- Baja humedad ambiente que intimida a los estomas, que no se abren tan de par en par.
- Elevada evapotranspiración que origina un escenario crítico en las raíces y su entorno.

En un jardín abierto no puedo luchar contra las temperaturas ni contra la baja humedad ambiente. A lo máximo, unas frecuentes rociadas con agua alrededor de las plantas me bajarán ligeramente la temperatura y aumentarán algo la humedad ambiente. El sistema va bien, ayuda , pero no lo es todo. Los ejemplares junto a una hiedra gigantesca prosperan mejor que los que están separados de otra vegetación, lo que demuestra la importancia de la humedad ambiente.

La respiración de las raíces es intensa. He visto que poniendo un substrato con un gran volumen de aire los resultados mejoran. Este substrato es crítico porque la Fuchsia maneja gran cantidad de agua y el substrato retiene poca. Son necesarios riegos muy frecuentes. No es que me importe demasiado porque finalmente se regarán con un programador, pero no son raros dos riegos al día, un poco cada vez. Si se usa un substrato que retenga más agua se compromete la aireación.

Hay algunos cultivares de Fuchsia que son más tolerantes a estas condiciones de alta temperatura que otros. Aparte de la propia estructura genética invariable que hace que un cultivar tenga su límite más alto que otro, sospecho que al menos en algunos se podrían mejorar un poco las cosas si favoreciera la formación de una abundante cabellera radicular. He observado en algunos de estos cultivares algo críticos, que la cantidad de raíces no es tan alta como en otros. Son algo más "vagos" en desarrollarlas. Y en pleno verano pasan la mayor parte del tiempo medio marchitos, cosa que no sucede en primavera y en otoño.

Es decir, el objetivo sería estimular la formación de más y mejores raíces. Se me ocurren dos vías de experimentación:

(a) Mejorar el escenario del fósforo. Por ello he comprado la arena de sílice. Por cierto, si funciona bien la próxima vez ya buscaré un proveedor mejor, como los que sugerías. Gracias.

(b) Experimentar con productos fitoreguladores, como hormonas de enraizamiento, añadidos al agua de riego.

Una vía en otro sentido sería experimentar con injertos, algo posible pero sobre lo que no existe experiencia en todo el mundo de aficionados a las Fuchsias.


Mira por favor si se te ocurre algún comentario respecto a las actuaciones sobre el substrato, para mejorar la formación de raíces.

Al mismo tiempo, al menos en mi caso, existe una lucha permanente contra el hongo Thielaviopsis basicola que a media primavera y a medio otoño, al coincidir con sus temperaturas óptimas, frena el desarrollo de las plantas porque destruye parte de las raíces. Los fungicidas recomendados no hacen otra cosa que mitigar los efectos pero se van generando cepas resistentes aunque rote los fungicidas y no hay manera de erradicarlo.

La lucha contra el hongo también pasa por un substrato aireado. En las épocas de mayor actividad del hongo bajo el pH del substrato desde su valor habitual de 6,5 hasta un valor alrededor de 5. Esta situación no dura más que un mes aproximadamente, la temporada de T. basicola, para volver al valor óptimo de 6,5 una vez pasada la época de máxima actividad de este hongo.

Las Fuchsias no se resienten demasiado de esta bajada de pH durante un mes y el balance total es positivo.

Los resultados globales que obtengo hasta ahora no son pésimos pero sé que son mejorables y me he propuesto llegar hasta donde pueda.

Fotos de este año en:
www.fuchsiarama.com/fuchsias_2002.htm

Sólo un comentario sobre lo que ha dicho Julio sobre los abonos de liberación controlada (efectivamente distintos de los de liberación lenta, aunque en el artículo de Jesús parezca lo contrario).
En la página de osmocote viene (en perfecto inglés :( )cómo funciona, y da a entender (según mi más que modesto conocimiento de ese idioma) que la liberación funciona mediante fenómenos de ósmosis (cosa que no acabo de comprender, por cierto, que yo sepa en los fenómenos osmóticos, lo que pasa a través de una membrana suele ser agua ...). Se puede ver en:
http://2001.osmocote.com/.

Saludos.

Lo que dice Kira sobre Osmocote:

Releída la web citada comento lo siguiente:

Ellos dicen que su exclusiva construcción de las cápsulas (bolitas) tiene un recubrimento permeable que permite la ósmosis, según la cual el fertilizante va pasando lentamente al substrato.

Puesto que no dudo de la buena efectividad de los productos de esta empresa busco una explicación al funcionamiento ya que lo que se sobreentiende directamente de la corta explicación me parece un enorme camelo.

Tan solo se me ocurre una deducción acerca de la construcción de las cápsulas (bolitas):

En la ósmosis en general (*nota al pie), el agua más sus productos disueltos circula desde la disolución menos concentrada hacia la más concentrada (tendiendo a igualar la concentración de los dos lados en cuyo momento la ósmosis se para). Se presupone que los dos lados están sujetos a la misma presión (atmosférica).

Vamos a comenzar el proceso: el agua de fuera de la cápsula está menos concentrada y penetra en el interior. El interior de la cápsula va recogiendo el agua exterior por lo que su presión interior aumenta.

Llega un momento en el que las cosas están así:

En el exterior de la membrana de la cápsula hay la siguiente presión:
Presión atmosférica

En el interior de la cápsula hay la siguiente presión:
Presión atmosférica (inicial) menos la presión osmótica (que en este lado es negativa) más el exceso de presión originado por la entrada de agua.

Ahora se producen un supuesto en dos fases:

(a) De momento la membrana continúa íntegra (no se ha roto):

La circulación deja de producirse en cuanto el exceso de presión originado por la entrada de agua compense a la presión osmótica negativa del interior. La presión total interior y exterior son iguales, el proceso se para y se acabó; no sucede nada. La cápsula permanece estable.

(b) En la segunda fase, la membrana se degrada y se resquebraja: se produce una liberación masiva del fertilizante de aquella cápsula.

Complemento:
Puesto que los gránulos tienen diferentes características, principalmente originadas por la dispersión en el proceso de fabricación, no todos se resquebrajan al mismo tiempo y se puede esperar que las liberaciones se vayan repartiendo a lo largo de los días y semanas.

(*) Nota

La ósmosis, como se habrá adivinado arriba, funciona por presiones. Existen dos lados en una membrana. En cada lado la presión que impera es:

Presión atmósférica ± Presión "sobrevenida" de alguna manera ± Presión originada por la ósmosis.

Por ejemplo, en la ósmosis inversa, que para la finalidad que persigue emplea membranas de poros tan pequeños que no permiten el paso de las moléculas mayores de los compuestos disueltos y solo dejan pasar la menores del agua pura, se ejerce una gran presión por medio de bombas en el lado más concentrado para que el agua pura circule del más concentrado al menos concentrado, o sea al revés de lo que haría normalmente (por eso se llama inversa).

En el caso que nos ocupa inicialmente hay una presión osmótica superior afuera (o negativa dentro) que hace entrar agua. Con la entrada de agua llega un momento en el que la presión interior iguala a la exterior, con lo que el proceso se detiene y tan solo la rotura de la membrana puede acabar con el equilibrio alcanzado.

Exactamente igual que con el resto de fertilizantes de liberación controlada. Aunque Osmocote fuera el primero en emplear este sistema, según tengo entendido.

Si no es así, que venga el señor Osmocote y nos lo rebata. Que para eso estamos en un Foro.

Gracias Kira por darme la oportunidad de pensar un poco.

Julio:
Las membranas semipermeables, que son las que se utilizan para la osmosis, SOLO DEJAN PASAR AGUA H2O nada más, por eso se puede desalinizar agua de mar por osmosis inversa, pero consumiendo mucha energia, que no tienen las bolitas esto es lo de los detergentes con etracto de "cuerno de maribú"

Plaguero, aquí o no entiendo bien lo que intentas decir o no estamos de acuerdo. Me explico.

Hablas de membranas semipermeables. No sé lo que son. Para mí todas las membranas que tengan cierto grado de permeabilidad (más o menos permeables) se pueden clasificar según el tamaño de los poros.

Según el tamaño de los poros, además del agua absolutamente pura circula a través de la membrana una parte más o menos grande del soluto. La circulación normal (ver el planteamiento de las inecuaciones abajo) suele ser desde el menos concentrado hacia el más concentrado.

Así, la mebrana de una raíz deja pasar no solo agua absolutamente pura sino los iones de los nutrientes que el agua lleva en disolución y, por tanto, disociados.

La membrana de un osmotizador inverso tiene los poros más pequeños de forma que del soluto no pasan ni moléculas ni apenas iones. Y, efectivamente, a través de ella pasa agua prácticamente pura desde el lado en que la disolución está más concentrada hacia el que está menos concentrada (por eso es "inversa") mediante una presión que es capaz de vencer la presión osmótica en sentido contrario.

En el caso de las bolitas de Osmocote (ya les he escrito, a ver que dicen), ellos publican que el fertilizante sale por ósmosis. Hasta donde yo llego a entender, simplemente no me lo acabo de creer. ¡Me lo explique! Lo que creo es que entra agua puesto que fuera está menos concentrada que dentro. Y entra tanta que al final la bola revienta. Si no revienta, yo digo que difícilmente saldrá algo.

En cada uno de los dos lados de un punto de una membrana permeable existen las siguientes presiones (absolutas):

Lado "izquierdo"
==============
(1) Presión del interior del recinto, si está cerrado (generalmente está abierto y es la presión atmosférica)
(2) Presión hidrostática causada por la altura de la columna de líquido en aquel punto.
(3) Presión osmótica de la disolución.

Lado "derecho"
==============
Exactamente igual. Hay que tener en cuenta que en ambos lados cada una de las tres variables puede ser diferente. De las respectivas sumas en cada lado se ve en qué sentido circula. Se ve que en casos excepcionales (gran presión en el lado más concentrado) la ósmosis puede funcionar en sentido inverso.

La inecuación en una raíz es la siguiente:

Interior
======
(1) Presión menor que la atmosférica debida a la evapotranspiración
(2) Presión hidrostática causada por la altura de la planta
(3) Presión osmótica relativamente baja causada por la concentración de nutrientes en el interior de la raíz.

Exterior
=======
(1) Presión atmosférica
(2) No existe presión hidrostática causada por la altura de ningún líquido
(3) Presión osmótica relativamente alta causada por la deseable baja concentración de sales en el substrato (si no hay nutrientes es más baja y puede entrar más agua, pero a la planta le faltan los nutrientes).

La diferencia entre las dos sumas tiene que ser capaz de "arrancar" el agua de los poros en los que está adherida debido principalmente a su tensión superficial.

Aquí ya está preparado el terreno para hablar de agua fácilmente disponible, medianamente disponible y no disponible. Pero esto está en el capítulo siguiente.

En el caso del Osmocote yo creí entender a primera vista que en el interior se alcanzaba tal presión que, sin reventar, comenzaba a fluir en sentido inverso. Ello no es posible porque empezó a fluir en sentido directo y llega un momento en que las presiones se equilibran y todo se para.

Tan solo se me ocurre una posibilidad: las variaciones de temperatura. Después de haber alcanzado el equilibrio que mencioné, un aumento (diurno) de temperatura dilata el contenido de la cápsula aumentando la presión interna. La membrana deja pasar de dentro hacia afuera hasta que se para. Luego viene una disminución (nocturna) de temperatura con la que la presión interior baja y ya puede entrar más agua hasta que se vuelve a parar. Y así sucesivamente.

Podría ser, pero que lo explique mejor el señor Osmocote.


esto es lo de los detergentes con etracto de "cuerno de maribú"
Ni idea sobre esto. No sé lo que es.

Hola Julio y siento discrepar:
Cuando estudié era así, si las teorias han cambiado no me enteré
Membranas semipermeables son aquellas que dejan pasar el agua pero no sus sales.

Según el tamaño de los poros, además del agua absolutamente pura circula a través de la membrana una parte más o menos grande del soluto. La circulación normal (ver el planteamiento de las inecuaciones abajo) suele ser desde el menos concentrado hacia el más concentrado

Si pasaran las sales tardaría mucho en igualar las presiones osmóticas, mientras que si solo pasa agua de la de menor concentración a la de mayor si se origina una compensación de concentración

Así, la mebrana de una raíz deja pasar no solo agua absolutamente pura sino los iones de los nutrientes que el agua lleva en disolución y, por tanto, disociados

Aquí intervienen las raíces, que están vivas y no son un ejemplo de presión osmótica tipico, aunque fué desde donde se desarrolló, ya que no es este el único factor que interviene.

(1)Presión menor que la atmosférica debida a la evapotranspiración
(2) Presión hidrostática causada por la altura de la planta
(3) Presión osmótica relativamente baja causada por la concentración de nutrientes en el interior de la raíz.

Entonces en los eucaliptos gigantes no subiría la sabia a la copa, ya que alcanzan 150 metros lo que supone más que la presión osmótica

esto es lo de los detergentes con etracto de "cuerno de maribú"
Ni idea sobre esto. No sé lo que es.

Es parodiar los anuncios de los detergentes de las lavadoras, que "el mío lava más limpio porque tiene la bolita azul con lo que sea” sin más explicaciones, sistemas de propaganda donde se roza la verdad

Hola, espero que no me tomeis por pesada, pero es que cuanto más aprendo, más dudas me asaltan.

Hace días compré el abono que me recomendó Jesús de la casa Compo, el NITROPHOSKA AZUL ESPECIAL .
Leí la parte de atrás y no me enteré de nada porque ... bueno, para empezar os transcribo lo que dice:
- Abono completo granulado y soluble.
- Aporta los nutrientes necesarios para cualquier cultivo, incluyendo Magnesio y microelementos.
- Por su especial formulación puede ser empleado tanto como abono de fondo como de cobertera.
- De efecto rápido y permanente da a las frutas y verduras un completo desarrollo tanto en volumen como en su sabor aroma.
- Estimula el crecimiento y floración de las plantas.

Composición:
12 % Nitrógeno ( 6,5 % amoniacal y 5,5 % nítrico)
12 % Anhídrido Fosfórico (P2O5)
17 % Óxido de Potasio (K2O) Procedente del sulfato
1,2 % Magnesio (Mg)
6 % Azufre (S)
0,1 % Manganeso (Mn)
0,05 % Boro (B)
0,02 % Zinc (Zn)

Como abono de cobertera
para macetas recomienda diluir una cucharadita en 5 lts. de agua.
Macizos de flor: 40-60 g/m2 antes de la floración
Arbustos y árboles pequeños: 10 a 100 g/arbusto
Vivaces: 20 a 40 g/m2
Césped: 30 g/m2
Rosales: 20 a 40 g/m2
Setos: 10 a 500 g/metro lineal

Como abono de fondo:
Como riego fertilizante 10 a 25 gr/10 lt de agua
Preparación de substratos para semilleros, macetas, etc … 0,5 a 2 Kg/m3

PREGUNTAS:
¿Qué es un abono de cobertera?
¿Qué es un abono de fondo?He leído varias veces que a las plantas recién compradas, o recién transplantadas o a los esquejes recién plantados no se les debe dar abono, y en cambio, aquí este producto recomienda su utilización para la preparación de substratos para transplantes, semilleros, etc... ¿en qué quedamos?
Lo que dice Julio de que estas bolitas azules no se diluyen es verdad, doy fe de ello porque lo he intentado y ni con agua caliente, así pues, ¿cómo pueden recomendar diluir la dosis para el abono de macetas si no hay manera?

He buscado en Jardiland otro abono de esta composición o similar pero soluble, granulado, como indica Julio, pero no tienen.

Por contra, lo que sí que compré el otro día, despues de pasarme como 1 hora frente a la estantería para decidirme, fue COMPO ABONO HORTENSIAS Y AZALEAS
Abono NPK orgánico mineral con magnesio 13+5+9(+2)
Composición:
13 % N Nitrógeno
5 % P2O5 Fósforo
9 % K2O Potasio
2 % MgO Magnesio

Composición ideal para las plantas indicadas. Abono especial de alta calidad.
Compuesto por importantes nutrientes orgánicos y minerales.
Con guano y su insuperable contenido en elementos nutritivos para el crecimiento.

Beneficios:
- Floración abundante y de vivos colores.
- Desarrolla también la parte verde de las plantas.
- Vigoroso y sano crecimiento.
- Refuerza la resistencia a enfermedades y parásitos.
- Favorece la formación de humus por su alto contenido en nutrientes orgánicos.
- Hace el suelo muy fértil.

Espero que me digais porqué éste, que es una formulación específica para plantas acidófilas, tiene menor concentración que el Nitrophoska Azul Especial, que es para todo en general? Espero que me digais que he hecho una buena compra. Lo quiero para las gardenias y la erica que tengo y una azalea japónica y dos camelias a las que no puede evitar llevarme a casa el domingo pasado ... (también me llevé una poinsettia ... :oops: , no sé si ya lo sabíais...) Por favor, sin comentarios ... :roll:

Un abrazo muy fuerte a todos y espero que me aclareis las ideas!

Neus, de esta me aborreces
Abono de cobertera = el que se aplica después de haber nacido la planta
Abono de fondo = el que se aplica antes de sembrar o plantar
El no aplicar abono a una maceta o tierra recién trasplantada se debe a no producir iones libres en el sustrato (aumenta la concentración salina del agua) mientras que los aportados con anterioridad se supone que el suelo los ha absorbido y ejercido su efecto tampón
Aquí tengo que empezar de guasa
¡Mujer como osas pensar, ¿no te lo dice una multinacional?, pues créelo y en paz¡
No dicen mentiras, ni faltan a la verdad, pero tampoco te dicen toda la verdad
Los sacos son mas bonitos, traen mucha “información” luego vas a comprar el mismo abono a un profesional y te lo ofrece a granel o en saco de plástico barato con las indicaciones mínimas obligadas por la ley

Leyendo las composiciones, debe de ser mas ácido el primero que el segundo, y me gusta más para floración salvo que el segundo habla de guano pero sin decir cuanto ni como

Marketing

Plaguero, querido Plaguero:
Aborrecerte, NUNCA, liarme más las neuronas ... eso sí! :lol:
Pero ya me va bien, porque así me activas la materia gris ... y aprendo más, bueno, cuando consiga ordenar las ideas, claro :wink:

Vamos a ver si lo he entendido:
Los dos son buenos abonos, pero el que es especial para acidofilas no te parece que realmente sea especial para ellas ... bueno, pues otra compra mal hecha .... :?
Lo del guano también lo tenía otro abono líquido que usaba antes de la misma casa, pero con concentraciones mucho más bajas de NPK ... es que no lo acierto nunca :?

Lo usaré y no lo compraré más. ... :cry:

Lo del tipo de abonados lo tengo ya claro:
El de fondo es lo que hice en mi jardín cuando preparaba las tierras, y el de cobertera es el que tengo que hacer a partir de ahora en lo que tengo plantado ... PERO, ... cuando hablan de preparar tierra y abonarla, ¿no es precisamente para plantar? pues lo mismo sería cuando preparo una maceta para transplantar en ella una planta ... ¿no? :shock:
Anda, sé bueno y contéstame.

Si pero no debe de hacerse el mismo día, se prepara la tierra con abono se moja, se deja secar y se usa
Para evitar salinidades del agua por exceso de abono libre, que aun el complejo arcillo-húmico (tierra muy muy fina con estiércol muy muy hecho) no ha fijado y queme las posibles raíces en células madres todavía
Mira lo que encontré no le digas nada a Jesús de que estoy tonteando con otr@s
http://www.mafuso.net/Jardin/Plantas/Buganvilla/Buganvilla.htm

Hola Neus:
Yo vengo utilizando en general el Nitrophoska que tu has comprado desde hace años y también para las azaleas y demás acidófilas. (A éstas cuando dejan de florecer les cambio a abono foliar). Sobre todo porque no encontraba otra cosa y el . Lo venden a veces en sacos de 25 kg. mucho más barato que en el formato normal. Pero no siempre lo hay, por lo menos aquí. El HORTENSIAS Y AZALEAS me parecía muy caro.

A lo que iba, es verdad que se disuelve mal. Yo lo que hago para las macetas es mojarlo un poco uno o dos días antes de aplicarlo. En el suelo, en lugar de intentar disolverlo el mismo día, doy un riego normal y al día siguiente vuelvo a regaar y se disuelve casi en seguida. Lo mejor es aprovechar cuando va a llover. Parece que se disuelve mejor con humedad constante que con grandes cantidades de agua.

Pero a mi también me gustaría que me explicaran la razón de lo duro que es de disolver.

Besos.

Gracias Plaguero, no te preocupes que no le diré nada a Jesús de tus "flirteos", aunque ... no sé qué secreto querrás guardar tú ... Me ha gustado que me lo dedicaras, pero valoro mucho que hayas encontrado esta página y la compartas con el foro, para que todos aprendamos, la verdad es que la página es una maravilla, tanto en contenido, super completo, como en el diseño y presentación ! Fenomeal Plaguero, buen hallazgo! :lol:

He comprendido muy bien ya lo de abonar la tierra antes de plantar. Se abona, pero se deja reposar, para luego plantar. Muy bien, ya sé algo más para mejorar mi jardín. GRACIAS GUAPO! :lol: un beso,

Loída: Gracias a tí también ... estaba empezando a cogerle manía a las bolitas azules, pero entre Plaguero y tú me habeis sacado de dudas y ya estoy tranquila. Cuando lo compré buscaba un saco de los grandes, como dices tú, de 25 Kg o más, pero lo más grande que tenían era el de 5 Kg. Un desastre, tengo que buscar sitios cerca de mi casa donde vendan estas cosas como Dios manda ... :?
Bueno, hasta luego! :lol:

Acabo de encontrar en el bolsillo de mi abrigo el papel en el que me apunté las composiciones de los abonos que tenían allí:
ALGOFLASH Plantas acidófilas 12-10-29 + 3 MgO
ALGOFLASH ROSALES: 9-9-19 + 12 MgO
NITROPHOSKA ROSALES: 13-9-16 + 4 MgO
NITROPHOSKA GERANIOS: 15-15-15

Bueno, todo este cocktail ... es un verdadero lío. Lo más gracioso es que el único abono que he encontrado hasta ahora 15-15-15 sea, precisamente, uno específico para geranios ... :shock: . Tardaré ... :roll: tardaré en dominar el tema de los abonos ... :roll: pero lo conseguiré 8)
Un beso a todos!

Hola bueno espero que esto os sirba de ayuda respecto a N-P-K

(N) Nitrogeno: es para crecer las plantas y no es muy combeniente que tenga en exceso pues la planta creceria mucho y estaria muy tierna y mas expuesta al ataque de plagas pues no daria tiempo a crear defensas y echaria menos flores y frutos pues solo pensaria en crecer.

(P) Fosforo: es para que las plantas enrraicen biem y tengan mas flores. Es muy importante
(K) Potasico: es tambiem muy iportante para el egorde del fruto, y para unas flores mas grandes.

creo que el mejor abono para una planta seria con un poco menos de nitrogeno que de fosforo o potasio, y en el momento de la floracion meter un poco mas de fosforo y en el engorde un poco mas de potasio

peñeña 13-40-13 para que enrraize bien
un saludo espero que os sirba de ayuda.(si tengo alguna falta de ortografia no la mireis)